66°

Nord Colombie : de Bogota à la côte caraïbe

2009-10-29T17:47:00.002-03:00

LE BOUT DU BOUT

Ouh pinèse ça sent la fin. Mais vraiment. A l'heure où on écrit, il ne nous reste que 5 jours avant de s'envoler. On vient de se rendre compte qu'on a une escale d'une journée à Madrid. Bon. Le bon côté est qu'on ne connait pas Madrid. Le mauvais côté est qu'on est chargés maintenant comme des bourriques et qu'on angoisse un peu de retrouver les prix européens.

Nous sommes donc arrivés "au bout". On a finit la montée sur la péninsule de la Guajira (prononcer Woa-i-la) au nord de la Colombie, le lieu le plus septentrional d'Amérique Latine. Après Ushuaia et un peu plus de 66 degrés de latitude (67º1' parcourus finalement) on a relié les 2 bouts du continent...et on est bien contents. La dernière nuit avant de se mettre à redescendre, on a senti tous les deux de petites boules dans le fond de la gorge, qui ne sont pas vraiment parties à l'heure où on écrit ces lignes quelques jours plus tard. On reviendra, c'est sûr, ces pays sont fascinants. Tellement simple de voyager ici avec des fréquences de bus imbattables (mais fatigant niveau transports en commun, il faut l'avouer), vraiment relax l'ambiance générale, un accueil souvent super chaleureux sinon au moins sympa et poli, aucun soucis de sécurité (pour nous), des sourires souvent, des gens qui ne râlent pas, des paysages incroyables, une histoire et une politique compliquées mais passionantes.

Le rond sur la carte, c'est le bout du bout pour nous, la péninsule de la Guarija, punèse à quelques kilométres seulement du Vénézuela...chaque chose en son temps...

La Guajira nous a fait découvrir encore une nouvelle ambiance. Si on connaissait l'Afrique on s'y serait cru, probablement, paysage de savane, pas d'eau nulle part, les femmes sont en longues robes larges et portent parfois des bassines pleines sur la tête. Un coin très isolé. On n'y vient pas en bus mais seulement jeep hyper chargée, serrés comme des boliviens. Le matin du retour à 4hoo du mat' on était 17 adultes (sans compter ceux sur le toit bien sur), 6 minipouces et quelques chèvres ! On a donc passé 2 nuits sur la péninsule, au Cabo de la Vela, ambiance petite cabane en bambou et en boue sechée, avec deux bougies (le Cabo de la Vela porte bien son nom: il n'y a pas d'électricité), deux seaux (pas d'eau courante non plus), mais cela ne pose évidemment aucun problème pour nous qui sommes de passage.

Le village est une enfilade de paillottes qui s'étend sur 2 à 3 km le long de la plage. Chacune (quasiment) propose des lits ou des hamacs et des petits plats (poissons frits, langoustes). Le village avait l'air désert, mais on a eu de la chance car la saison haute commence en décembre, et la capacité est de 600 lits (plus les hamacs!!! probablement hallucinant en haute saison). A la pointe pointe, une dernière très belle plage au pied d'un pain de sucre (Pilon de azucar) (merci aux 2 cars d'étudiants colombiens qui nous ont gentillement déposés et ramenés de la pointe). L'ambiance dans leur car nous a plutòt fait marrer: la musique à fond, tout le monde en tongues et maillot de bain, quelques bières dans le bus, un voyage d'études quoi !

La playa dorada, au pied du pain de sucre à la pointe du Cabo de la Vela

Couchers de soleil sympatoches...on avait la sensation d'être à un bout du monde, reculés de tout, enfin au bout de quelque chose...

La Guajira est peuplée en majorité par les Wayuus, des natifs qui cohabitent avec les afro-colombiens avec tout de même quelques tensions. Les gens avec qui on a discuté ont été vraiment d'une grande gentillesse et nous on dépeint leur vie ici. Encore une fois, même si on était contents d'être là et de découvrir un nouveau coin, ça nous a bien foutu le blues. Ici les gens sont livrés à eux mêmes. Pas d'électricité, pas d'eau courante, pas d'eau du tout d'ailleurs, impossibilité de cultiver des fruits et légumes, donc chaque matin à 4h, 3 quatre-quatres passent chercher ceux qui le souhaitent et partent aussi avec une liste de courses pour ceux qui ne peuvent se payer le voyage. Direction Uribia, la petite ville la plus proche à 2h de piste pour revenir ensuite avec des chargements hallucinants (on sait, on était dedans à l'aller). De grandes richesses se trouvent pourtant dans le sous sol de la Guajira: charbon, sel...mais exploitées par des entreprises américaines ou européennes. Le pire est que les salariés ne sont pas les gens d'ici. Ce sont des travailleurs qui arrivent et repartent chaque jour en avion (!) depuis les grandes villes côtières (Santa Marta, Riohacha). On marche sur la tête là aussi. Et puis le gouvernement Uribe a quelques idées pour l'avenir de ce territoire. Il souhaite, avec l'appui de grandes entreprises construire de grands complexes hôteliers. Mais les Wayuu ne sont pas vendeurs de leurs terres. Ils considèrent que le gouvernement maintient leur isolement en attendant que les territoires se libèrent petit à petit. Au niveau santé, c'est nul. Avec une santé à deux vitesses, les gens d'ici vont se faire soigner gratuitement au Vénézuela à côté.

Heureusement la chaleur humaine de ces gens et la beauté des paysages nous ont permis de dresser un tableau un peu moins triste, mais quand même...

Petit retour en arrière depuis le précédent message sur les étapes pour rejoindre la côte caraibe. Vamos!

BOGOTA, 2450 m, 8 millions d'habitants

Courte étape mais c'est une capitale où on a passé des chouettes moments. On n'était pas mécontents non plus de faire un écart vers l'Est et de quitter un peu la panaméricaine. Bien sûr, on n'a pas harpenté toute la ville, d'autant que le soir on ne peut pas dire qu'on se sentait en grande sécurité mais bon, RAS. On est plus ou moins resté dans le quartier historique de la Candelaria.

Dans une rues de la Candelaria, le centre historique de Bogota

Au musée Botero, tout est peint en...plus gros

Puis une capitale, c'est aussi souvent pour nous l'occasion de faire quelques emplettes (renouvellements de quelques affaires qui commencaient à nous faire honte), visiter quelques musées. On était dans un hotel qui brassait bien, bien roots même, avec des espagnols, des argentins, des chiliens et Lary, un péruvien avec qui on a passé les 3 jours à Bogota entre parties de tennis de table, p'tits plats cuisinés à l'hotel, un concert de guitare classique (très bon) et la visite du Monserrate (un belvédère à 3000 m).

Vue depuis le belvédère du Monserrate

MOMPOX, AMBIANCE CUBA ET ROCKINGCHAIRS

Mompox, petite ville coloniale de 42 000 habitants le long d'un bras de l'important Rio Magdalena (traverse toute la Colombie, 1550 km de long comme la Garonne, son bassin versant abrite 80% des colombiens, soyons précis).

Le nom (Mompox) vient de celui du chef de la tribu Kimbay vaincue par les espagnols en 1537. Historiquement un important port escale de voyageurs et de marchandises en transit vers l'intérieur du pays, jusqu'au 20 ème siècle où ce bras du fleuve a été trop chargé en sédiments, empechant toute navigation et provoquant le déclin de la ville. L'histoire de la ville est aussi liée à l'indépendance (Bolivar est venu plusieurs fois, notamment pour recruter 400 soldats qui l'ont aidé à gagner la bataille de Caracas en 1813-le Vénézuela n'est pas loin). Là aussi, si on était allé à Cuba (décidemment on a quelques voyages à faire encore), on dirait probablement que ça nous la rappelle.

Une chaleur étouffante, une pluie tropicale impressionante un soir (ahhh, voilà pourquoi les trottoirs faisaient 50 cm de haut, innondation immédiate), un ciel blanc aveuglant le matin et les murs à la chaux qui n'arrangent rien, des maisons coloniales magnifiques aux façades décrépies, des églises massives peintes en jaune ou en rose pâle, des cours intérieures sombres mais bordées de colonnes en bois ou en pierre, ombragées de palmiers ou d'arbres aux gigantesques racines. Le centre est patrimoine de l'humanité depuis 1995. Tu m'étonnes. Il y a aussi les chapeaux en paille à larges bords, les charettes tirèes par des chevaux. Mon (Elisa) pantalon blanc propre du matin maculé de boue au bout de 10 minutes, forcément si tu marches en tongues dans les flaques. On est dévisagés par les gens mais on s'en fout, on s'y habitue un peu depuis la côte nord de l'Equateur (on n'a pas vu de touriste ici...tant mieux) et aucun problème, dès qu'on parle les gens sont ultra chaleureux. C'est encore très pauvre mais peut-être un peu moins que San Lorenzo (nord-ouest Equateur).

Soirée papottage à Mompox avec Jose, de Carthagène, mais en ce moment à Mompox, dont on a eu le contact par Régis un ancien collègue du Smeag. Il nous apprend beaucoup sur la politique d'Uribe et sur le contexte récent. Jose a bossé à Action contre la faim, on le sent très militant et très critique sur les gouvernements, trop de gens crèvent de faim (au sens propre) alors qu'il y a du fric en Colombie. Jusqu'à présent on a eu quasi toujours le même son de cloche "maintenant on peut sortir le soir et circuler dans le pays sans risquer sa vie...". Il y avait jusqu'à très récemment dans le pays une violence et une insécurité qui a vraiment marqué et énormément fait souffir les gens. De toutes façons, on ne détaille pas mais l'intégralité de l'histoire du pays est marquée par la violence depuis le début (guerres civiles et autres). Cette politique sécuritaire actuelle est un des aspects du pays, peut-être nécessaire, difficile à dire.

En revanche sur d'autres aspects ce n'est pas encore gagné. Corruption, politique sociale très criticable semble t-il (santé et éducation payantes si tu veux une meilleure qualité, pas de réelle reconnaissance des indigènes), beaucoup d'inégalités et de misère dans le pays. On ne se permettra pas trop de juger quand même (trop tard ?!) parce que la politique en Colombie est vraiment complexe. Entre les guérillas (il n'y a pas que les Farc loin de là), les para-militaires (ces milices armées par les grands propriétaires ou les narcotraficants pour protéger leurs intérêts), les narco-trafiquants, le gouvernement et quelques très grosses entreprises étrangères, ça fait beaucoup d'acteurs dans le pays... Ce qu'on peut dire c'est que les narcos et la guérilla collaborent, les seconds assurant la securité des premiers contre une part des bénéfices. Une autre chose bien grave, c'est que la politique sécuritaire du gouvernement (lutte et tolérance zéro contre les traficants et la guérilla sont les discours officiels) permet aussi de mettre en veilleuse des conflits existants dans le pays. Il y a en Colombie des millions de gens qu'on appellent "déplacés" (3,5 millions en 2006, on n'a pas les chiffres actuels) : ce sont des gens qui fuient pour éviter les massacres des guérilleros ou des paramilitaires, virés de chez eux pour laisser la place aux cultures bien juteuses comme les palmiers à cire par exemple. Ces palmiers implantés sur d'immenses surfaces pour, entre autres, fabriquer du biodiésel ultra rentable (utilisés en cosmétique et en patisserie aussi), produisent des paysages de monocultures gigantesques induisant des désastres écologiques (pesticides) et sociaux (déplacement de milliers de gens qui se retrouvent dans des bidonvilles immondes), d'où l'entrée en piste d'ONG comme Action contre la faim. Ces cultures occupent des surfaces qui ne sont plus utilisées pour l'alimentation. Ces conflits marquent particulièrement le Choros, une énorme zone de non droit, sans route pour désenclaver les communautés, à l'Ouest du pays (sous le Panama), où les gens (en majorité des afro-colombiens) sont livrés aux paramilitaires.

Pourtant plusieurs personnes rencontrées semblent "revivre" dans leur pays. Et ils semblent contents qu'on vienne leur rendre visite. Combien nous-on demandé si tout se passait bien, si on allait dire que la Colombie est un chouette pays pour que d'autres viennent? Enormément. C'est clair que l'accueil et la disponibilité des gens pour discuter nous ont ravi. Ils sont atristés de l'image qu'a leur pays à l'étranger...

ET PUIS...CARTHAGENE, LA CAPITALE DES PIRATES

Retour sur la panaméricaine et direction plein Nord. Moment fort pour nous que d'arriver dans cette ville dont on a longtemps rêvé, et sur la côte Caraibe. Carthagène avec son histoire marquée par de sanglants épisodes de piraterie. La ville a été fondée au début du XVI ème siècle, dès l'arrivée des espagnols sur le continent. Très convoitée ensuite par les ennemis de l'Espagne, la couronne d'Angleterre, la France, la Hollande, la ville fit l'objet de très nombreux assauts de pirates soutenus par ces derniers jusqu'en 1819 date de son indépendance (fêtée cette année dans quelques semaines avec l'élection de miss Colombie. Ahhhhhh, nous n'y serons pas. Il faut dire que les femmes colombiennes sont très très très belles les gars, surtout au nord. Hum, fin de parenthèse). L'attaque la plus célèbre est sans doute celle (avec succès) de l'Angleterre par l'intermédiaire de Francis Drake en 1586. Faut dire que Carthagène regroupait les trésors aztèques pillés par les espagnols au Mexique.

Sur les murailles autour du centre historique

Le fort San Felipe dont on a visité les galeries souterraines impressionnantes qui descendent jusqu'au niveau de la mer et qui étaient remplies de poudre pour tout faire péter en cas d'attaque. Enorme.

En 1741 un amiral anglais Edward Vermon tente avec 23 000 hommes et 186 navires de pillers Carthagène mais sans succès (3 essais en un an, finalement il repart en détruisant à peu près l'ensemble du dispositif de défense). La moitié des hommes meurent au combat ou d'épidemies, des corps morts qui flottent dans la baie. La grande époque quoi! Puis il y a eu plein d'autres pirates célèbres, mais on a pas eu le temps de tout apprendre.

Carthagène est une ville touristique (tourisme de luxe notamment) mais c'est magnifique et ça a rêveillé quelques souvenirs : l'ile aux trésors, les pirates, les corsaires, barbe noir, barbe rousse, barbe verte fluo...que bueno no más !

Dans les rues du vieux centre

Enfin, quitte à revenir fauchés, on a décidé de le faire avec panache et de se payer une nuit dans un hotel un peu plus classe (pas le Ritz non plus). Et puis, m...., on s'en est payé des hôtels bien glauques pendant ces 10 mois. La vérité, c'est aussi que c'était mon cadeau de 29 ans (Elisa) non encore consommé. Que biennn! Une belle vieille maison, une chambre avec vue sur une place, la (minuscule, mais certes!) piscine sur le toit, le minibar qui va bien dans la chambre juste sous la table de nuit, un ptit dèj royal...

C'est donc bien rilax qu'on a repris la route, longeant la côte.

LA COTE CARAIBES ET LE PARC TAYRONA

En quittant Carthagène on déchante un peu. La route longe la côte il y a eu un orage terrible la veille. C'est le début de la saison des pluies (tropicales). Du coup les maisons de fortune (ou plutôt de misère ici) sont sous l'eau. Les gens souffrent d'insalubrité, de maladies liées à l'eau dégueulasse et contaminée. Vision très triste à côté de cette côte souvent si belle.

On arrive au petit village de pêcheurs de Taganga que des touristes rencontrés sur la route nous avait fortement conseillé pour rester 2, 3 semaines faire la fête, se baigner, faire de la plongée, profiter quoi. Alors là on déchante pas mal, bien naïfs sommes nous! Pas du tout aimé. Hyper touristique c'est sùr, plein de fric même et de californiennes qui viennent se faire dorer la pilule et se payer un baptème de plongée au beau milieu de rue défoncées, de maisons en tôle défoncées, bref, ici encore une grande pauvreté. Pas sûr du tout que "la misère soit moins pénible au soleil". Alors ok souvent on va dans des endroits très pauvres et qu'on ne peut pas refuser le tourisme parce qu'on est bien contents de pouvoir voyager, mais le tourisme doit permettre de faire vivre, un peu quand même, une partie de la population. Là on ne voit pas du tout les retombées positives et ça nous choque pas mal. Donc on se casse dès le lendemain. En réfléchissant, on se dit que ça fait 10 mois qu'on voit ça, alors que faire? Tu n'as qu'à pas voyager dans les pays en voie de développement, petit. Attention, tout n'est pas noir, on a visité pas mal d'endroits ou le fonctionnement semblait pas mal, avec de réelles retombées positives sur les communautés. Tout ça est compliqué. Mème si on fait un voyage long et qu'on a globalement plus le temps que des vacanciers normaux, on reste évidemment dans la case "touriste étranger de passage" et on a profité nous aussi de lieux dont le fonctionnement est scandaleux (Machu Pichu est un bel exemple). AHHHHHH....peut-être qu'il est aussi temps de rentrer, même si on ne se le dit pas.

On charge en tous cas les sacs et la route continue. Départ pour 2 nuits et 3 jours dans ce qui est, nous a-t-on dit, parmi les plus belles plages au monde (ahh, "le plus quelque chose en Amérique latine", ça faisait longtemps tiens).

Il faut marcher un peu avant de rejoindre la côte puis le cap qu'on vise pour camper...c'est un peu comme marcher 2h dans un sauna

Après avoir vu, c'est sûr que des plages comme ça, on en redemande, c'était...heu...paradisiaque pendant 3 jours.

à 25 m de notre tente

à 200 m de notre tente. Petit dèj avant 7h (il fait déjà quasiment 30 degrés, hallucinant)

Et puis c'est bien aussi de finir comme ça, tranquilles, en amoureux les pieds dans l'eau. Beaucoup de temps dans l'eau. Un peu de snorkeling et puis surtout du temps pour...ne rien faire! C'était top les randos dans les Andes mais soleil, tongues et sable de temps en temps ce n'est pas mal non plus!

La suite, c'est un trajet pour rejoindre Riohacha ville tranquille aux portes de la Guajira point le plus haut de notre voyage mais ça, on l'a déjà écrit.

On est maintenant dans la redescente sur Guayaquil. Ca sent clairement la fin, mais on a encore 2, 3 p'tits trucs à découvir. Nico joue et bosse les gammes sur son charengo. On retrouve les petits dèj dans les marchés andins.

Abrazo fuerte et suerte, chicos.

PS: on a compté 94 4L en 27 jours, pas mal non? Comment ça on ne fait que glander ici?

Couleur Café

2009-10-10T01:23:00.003-03:00

Et bien ça y est nous voilà au pays du café (ou plutôt un des pays du café). Pour commencer soyons clairs, en 3 mots: VENEZ EN COLOMBIE !

un des milliards de dodge du pays

TODO VA BIEN

Certes on sent bien que le pays n'est pas à l'abri du crime (quel pays le serait à 100%?), que la situation n'est pas normalisée du fait de l'omniprésence de militaires armés jusqu'aux dents dans les villes et sur les routes. Les bus sont fouillés 1, 2 voir 3 fois par trajet. Le bus s'arrête, on fouille les hommes, les deux mains sur le bus et les sacs des dames et on repart... Par contre une fois qu'on s'y habitue, c'est juste...encore un coin du globe à découvrir. Selon ce qu'on a pu en voir (peu c'est vrai pour le moment), vraiment très peu de danger pour le voyageur. On parle souvent avec les gens dans la rue, au café, dans le bus, tous d'une grande disponiblilité. L'accueil ultra chaleureux nous rappelle vraiment l'Argentine et c'est tout simplement un plaisir. Ils aiment parler de leur pays, de politique, de sport (bon ça, on ne peut pas dire que cela soit ultra original). En papotant, on se rend compte qu'évidement les colombiens ont souffert de l'image de m..... donnée de leur pays par la drogue, la guerilla etc... Il faut que ça change, ils veulent que ça change, c'est sûr. L'extrême présence militaire semble être une des causes de l'énorme changement du niveau de sécurité depuis 2002 et de la vie de tous les jours. De nouveau il est possible de prendre le bus pour se déplacer hors des villes de jour comme de nuit, il est possible de parler politique et même en mal (peut-être encore à voix basse dans certains endroits on a cru comprendre), on peut sortir de chez soit après 18h sans se faire brûler sa voiture ou pire...bref, les choses ont beaucoup beaucoup évolué. On ne peut que témoigner ici de l'enthousiasme des gens pour que plus de monde vienne les voir! Et puis c'est surtout un pays magnifique... Pour le moment aucun soucis de sécurité, on adore et on en redemande, c'est à peu près tout.

Toujours les Andes...

Nous sommes donc arrivés dans ce beau et grand pays (punèse on n'y reste qu' un mois, c'est beaucoup mais c'est rien) sous la pluie en passant sans soucis une frontière assez glauque. Une fois le tampon très moche posé sur le passeport (tout ne peut pas être parfait), vamos ! Rencontre bien sympa avec Andy, un australien avec qui nous partageons un taxi, le reste de la journée et la soirée à Pasto, première grosse ville (450 000 habitants) à 2 heures 30 au nord de la frontière. Rien de particulier à voir mais on trouve juste une ville agréable et un hotel tres sympa avec la meilleure pancake du voyage (koala Hotel) enfouie sous 2kg de fruits coupés, avec un soupçon de miel. D'ailleurs depuis l'arrivée en Colombie, de nouveau beaucoup de rencontres avec des européens, plusieurs australiens et c'est un autre aspect du voyage qui nous plait aussi. Papoter ne serait-ce qu'une soirée avec un inconnu autour d'une bière ou autre permet de s'échanger des infos sur le voyage, de taper la discute et sur le dos de nos présidents respectifs...tout ça nous plait beaucoup et on le sait, va certainement nous manquer plus tard.

UNE VIREE DANS LA CORDILIERE ORIENTALE

Une nuit à Pasto et on file vers le nord direction Popayan et San Augustin. De nouveau, notre rythme s'accélère. On n'a "qu'un mois" en Colombie qui fait deux fois la France donc on doit de toutes façons faire des choix. Le plan, c'est de rejoindre la côte Caraibes en bus en allant le plus haut possible via quelques escales puis tout redescendre en avion de l'extrême nord-est (depuis Riohacha) jusqu'au sud (Pasto justemment). On s'est rajouté 2 mois de voyage et on a pu repousser la date mais non le lieu du vol-retour donc on s'envolera depuis Guayaquil au sud de l'Equateur. Depuis la frontière Equateur-Colombie, on prévoit de relier Guayaquil en bus + un peu de train. Tout ça c'est pour plus tard, mais ouh...ça va surement arriver bien vite Caramba! (si si, ça se dit, ambiance Mexique ici par moments, dans la musique aussi d'ailleurs).

Popayan et San Augustin tout simplement car les deux endroits nous ont attiré l'oeil en lisant le guide d'Andy. Avant la Colombie on n'avait jusque là presque pas de guide sur nous (sauf un peu en Argentine et au Pérou) car on s'était pas mal renseigné avant le voyage et que discuter avec les locaux ou d'autres voyageurs nous suffisait. Ici évidemment on n'avait pas prévu de venir, rien lu, donc on plane un peu mais ce n'est pas plus mal car on est agréablement surpris à chaque fois.

Dans les rues de la très chouette ville coloniale de Popayan, dont les murs blancs, les boiseries et les balcons en fer forgés nous ont rappelé Arequipa, sud du pérou. Ahhhh...Arequipa !

San Agustin: un village colonial à 1700m d'altitude dans la cordillière orientale des Andes colombiennes, à 6 h de bus (le terme tape-cul serait plus adapté) de Popayan. Quand t'arrives cassé en deux chez Mario et Yanet (leur Hotel Maya est en haut de la petite rue qui monte, la plus vieille du village) et que tu sens l'odeur du café qu'ils viennent de griller dans la cuisine, qu'ils t'en servent une grande tasse et que tu vois la grande salle pleine de hamacs en haut et que ta chambre donne sur le village et sur les plantations de café et autres fruits sur les vertes collines autour...ben tu te dis que ça ne part pas trop mal.

La plus vieille rue de San Agustin

Mario et Yanet ont énormément voyagé (un enfant né au Mexique, un aux Etats-Unis, un autre au Chili) puis vivent maintenant dans leur pays ou est née leur dernière fille. Mario c'est un peu un cow-boy, un peu rustre, bien grande bouche, mais tout simplement un hôte qu'on ne peut pas oublier, ni les conversations politiques enflammées, très bon. En fait chez nous, ce serait un corse (personne n'est corse ici de toutes façons?).

San Agustin, c'est aussi un des sites archéologiques les plus intéressants de Colombie, raison de notre venue, patrimoine de l'humanité, dont les vestiges les plus vieux remontent quand même à 3000 avant Djiseusse Chryste.

Visite de plusieurs sites à cheval avec une guide vraiment intéressante, allez, le lendemain je (Elisa) ne pouvais quasiment plus marcher en raison du mal au dos mais on s'est régalé quand même.

On ne pensait pas un jour faire du galop aussi rapide et sans tomber au milieu de plantations de café sur des chemins boueux avec des pentes comme ça, mais bon, on s'étonne chaque jour, c'est important.

CALI: GROSSES CHALEURS ET SPECIALITES CULINAIRES

Retour à Popayan où on passe une bonne nuit réparatrice puis direction le nord pour nous rendre à Cali, chez les parents d'Anamaria.

La Merced, Cali

Après un almuerzo de boudin aux herbes, bananes cuites et yucas (sorte de patates) servis sur sa feuille de bananier dans la chaleur torride du marché (mais tant pis c'est trop bien de manger dans les marchés) on passe le dimanche après-midi, accueuillis comme des rois entre les canapés du salon et la table de la salle à manger autour d'un....café petits-pains-chauds-que-tu-sais-que-tu-manges-trop-mais-que-c'est-toujours-bon-de-goûter.

Outre la rencontre vraiment chouette et l'accueil royal de la famille d'Anamaria, de ses tantes, de son oncle, des cousines, Cali a été une véritable étape découverte culinaire. Jus de mûre, jus de lulo, jus de guanabana, galettes de mais fourrées au fromage, sancocho de poisson (sorte de soupe), beignets de bananes fourrés au fromage, poisson délicieux avec son riz-coco de tuerie...du bon, du très bon quoi...Entonces muchisimas gracias Amanda y Luis.

LE CAFE VU D'ICI

Bon, c'est la fin du voyage, on se lâche et on crâne un peu avec les photos !

Il est bon ton café gringo !

On ne pouvait décemment pas venir en Colombie sans passer dans le coeur de la zone productrice de café, donc sur les conseils de plusieurs voyageurs on choisit de s'arrêter à Salento, petit village "touristique mais magnifique" (un autre!), perché à 2000m dans la cordilière centrale (les Andes se divisent en 3 cordillières en Colombie).

Dans les rues de Salento, zone du café en Colombie

L'ambiance, comme à San Agustin, c'est poncho, bottes, machettes, chapeaux en cuir, avec des billards et des parties de cartes dignent des meilleurs westerns dans des bars en bois peint, de la salsa ou du vallenato (musique qui sonne mexicain pour nous, oreilles impures, mais qui vient de la côte nord caraibe). Il y a aussi les champs de bananes, de café, les chevaux partout et pas mal de jeep, des palmiers jusqu'à 60m de haut, des vieilles maisons fleuries aux murs blanchis à la chaux et aux volets colorés.Petite ballade matinale dans la vallée de Cocora avec ses palmiers d'une hauteur hallucinante. On se fait inviter sur le chemin par un groupe de campeurs bien fatigués de la soirée de la veille pour un bon café chaud et une aguapanela (eau chaude avec du sucre de canne, pur délice): que bueno no mas!

Les ceras (Palmiers): arbre national de la Colombie, peut atteindre
60 m de haut

Rencontre sympathique pendant la rando: un tatou (dasypodidé).

Le lendemain, direction l'hacienda Guayabal à un peu plus d'une heure de moultes bus plus au nord pour aller se faire expliquer la fabrication du café. Une des visites les plus intéressantes qu'on ait fait jusqu'à maintenant. Balade dans la plantation avec des explications passionantes sur tout le processus depuis le semis des graines dans le sable, la sélection des petits plans, la taille de l'arbre (un arbre ici donne 5kg de graines de café par an qui au final sont tranformés en seulement 600 gr. de poudre pour la tasse du consommateur, ça donne une idée du nombre gigantesque de plans de café qu'il faut pour satisfaire la demande: perso, nous ça nous fait 2 semaines environ, 600gr). On apprend aussi comment se fait la récolte (ici tout à la main) et les nombreuses étapes de préparation, de sélection jusqu'au conditionnement pour la vente en grain...pour l'étranger bien súr. Et oui, encore une fois, dans la série "les joies de la mondialisation" dans les pays pauvres, on a vu ce qui part à l'étranger c'est à dire des grains très très haut de gamme (on ne détaille pas ici toutes les étapes de sélection mais on peut vous assurer que le café qu'on achète provenant de Colombie, c'est du bon...). Tout est envoyé vers les lieux de consommation en gros sacs de café en grains (en grain et non moulu, pour garder l'aròme), puis torréfié chez nous (torréfié=tosté: le café est noir parce que les grains sont tostés à plus de 100 degrés, si tu toastes pas, c'est pas du café). D'ailleurs vu la tête de la guide quand on lui a dit qu'on achetait le café moulu (hérésie, malheur pendant 6 ou 7 générations à peu près). On va s'y mettre, se trouver un moulin et moudre son café à plus de saveur que d'acheter du tout moulu, petit scarabée (et même s'il faut se lever 5 minutes plus tôt).

Après la récolte des graims murs, ceux-ci sont versés dans ce grand entonnoir et tombent dans une machine qui enlève la coquille extérieure puis la pulpe

Séchage des grains à 60º

La qualité de ce qui part à l'exportation est sans aucun rapport avec ce qui est destiné à la conso locale, c'est à dire un mélange des graines mauvaises, celles bouffées par les oiseaux et par les parasites -insectes et autres- (avec les parasites), les graines ayant mal poussé et enfin sans séparer les deux enveloppes extérieures, coquille et peau, allez zou on mélange le tout et ça ira bien. On se demande comment on a pu trouver le café bon ici, et pourtant, si, rien à voir avec le nescafé qui nous saoûle depuis des mois. Caroline, la guide nous explique que le relatif bon goût vient du fait que à la base, il s'agit d'un super café, donc même les résidus sont bons...mouais si tu le dis... Le café en question c'est de l'arabica. Les semences ont été modifiées suite à des ravages vers 1990 dus à un champignon responsable d'une hécatombe nacionale. Les nouveaux plans sont plus petits que le vrai arabica mais résistent au champi. Une autre facette terrible est évidemment les salaires médiocres des travailleurs, en bout de chaines. Le prix du café dépend du cours du dollar et avec lui donc le salaire de ceux qui récoltent et les revenus des propriétaires des plantations, premiers maillons de la chaine. Ceux qui s'en mettent plein, c'est les entreprises étrangères qui achètent les grains de café et les torréfient à l'étranger pour vendre ensuite le tout à prix d'or. Désespérant comme d'habitude. Choisir de ne plus consommer de café est évidement une mauvaise solution puisque ça entrainerait une catastrophe sociale ici, par contre privilégier les circuits équitables, assez développés en Equateur par exemple (on ne parle pas de Max Havelaar équitable mes fesses), semble intéressant, avec la difficulté induite de trouver chez nous des circuits fiables. On verra si on est si fort pour appliquer ce qu'on pense aujourd'hui. Enfin, à Toulouse, on y arrivait bien. Un dernier détail intéressant: ici tout est récolté à la main, c'est à dire que seuls les grains murs sont récoltés, contrairement aux récoltes industrielles (au brésil nous a-t-elle dit) ou aucune sélection n'est faite: mème les grains verts pas murs sont utilisés, réduisant un peu la qualité finale, forcément. Bref, bon courage pour choisir le prochain paquet!

On est arrivés hier matin par le bus de nuit à Bogota, qu'on découvre doucement. Autre ambiance et autre accent. Pour l'instant, on est impressionés par la beauté du vieux quartier, la Candelaria. Hier soir craquage...deuxièmes sushis du voyage. Là, on devrait retrouver Joe un ami irlandais rencontré à Salento pour boire un coup ensemble.

Suerte chicos et pour demain....ALLEZ LE STADE!!

De la Capitale aux mangroves

2009-09-28T20:23:00.038-03:00

Dernier jour en Equateur pour nous. Demain une nouvelle frontière et pas n'importe laquelle, on est excités comme des puces, soyons francs. Un poil d'appréhension aussi car les relations entre l'Equateur et la Colombie sont tendues, mais bon, on s'est renseigné et ça devrait passer sans soucis.

Après maintenant près de 4 semaines passées dans ce petit pays qu'est l'Equateur, on commence un peu à comprendre certaines choses sur le pays, son fonctionnement, sa politique, ses habitants. En tous cas on est constamment surpris et sous le charme de ce pays 2 fois plus petit que la France mais doté d'une grande diversité de paysages et de cultures. Etonnés aussi par la modernité des villes. Pour ce qui est des campagnes, c'est une autre histoire. On le voit depuis le début du voyage, il y a une énorme différence de modernisation entre les villes et les campagnes, un contraste vraiment important, deux mondes. On s'est sentis par moment en Equateur et au Pérou dans des ambiances similaires à la Bolivie, par l'isolement extême de certaines communautés. Ici on a donc roulé sur des routes asphaltées impeccables par endroits, en terre et complètement défoncées ailleurs. Dans les villes importantes qu'on a visité (Loja et Cuenca au sud, Quito et Latacunga au centre, Otavalo et Ibarra au nord) l'ambiance "d'à peu près fini" contraste vraiment avec ce qu'on avait pu voir au Pérou ou en Bolivie: trottoirs, plantations, passages pour handicapés etc...

QUITO

La Capitale mais deuxième ville du pays avec 1,5 millions d'habitants, 2ème Capitale la plus haute du monde après la Paz (question à 100 points, la 3ème ?). La ville est vraiment agréable et nous plait bien (il nous semble bien qu'on pourrait y vivre par exemple). Une Capitale divisée en 2: Quito moderne et Quito colonial, 2 quartiers déconnectés l'un de l'autre et qui fonctionnent de manière autonome l'un par rapport à l'autre (bon, avouons le, il y a quand mème un trolleybus qui relie les deux). C'est très simple, un quartier pour faire ses achats la journée et un quartier pour sortir le soir. Le premier soir on cherche un endroit pour manger un bout dans le Quito ancien, résultat pas un chat et surtout pas un sandwich.

Quito moderne le soir: photo floue et moche, mais c'est pour donner une idée de l'ambiance !

Le lendemain Quito moderne, hallucinant, des bars à perte de vue, des restos branchouille, ambiances DJ sur les places publiques et musique à fond ! Notre hôtel l'Auberge Inn très convivial est situé entre les 2 quartiers de Quito. On retrouve l'ambiance de l'hôtel à Huaraz au Pérou (mais sans la terasse) qu'on a tant aimé.

La plaza Santo Domingo, Quito colonial

En arpentant les rues on monte à un beau point de vue dans un parc saluer la vierge (jamais très loin, fort heureusement pour notre salut) et voir cette ville s'étendre sur les versants des montagnes. Très belle vue également sur le Cotopaxi, le grand volcan. On nous met en garde une fois en bas en nous disant houla faut pas rester là muy peligroso (très dangereux) euh, cette fois je crois que c'était vrai mais heureusement RAS !

Quito n'est pas le site de la Paz entre 3600m et 4100m sur les pentes d'un canyon mais le site est quand même impressionnant. Une Capitale dans la montagne avec un super système de transport. Pas de métro, pas de tramway mais 3 lignes de trolleybus qui fonctionnent très bien (même si les conducteurs se croient dans une course de Formule 1, des frâlés) !

Le Quito colonial ressemble complètement à une ville d'Espagne, en moins animé le soir (en fait, il n'y a pas d'animation du tout après 21h, c'est bizarre). On flâne avec plaisir dans cette ambiance détendue et deux soirs on profite d'un festival de jazz gratos en plein air sur la place du théatre (petite pensée pour Max)...ouh que ça fait du bien d'entendre autre chose que la cumbia ou les fanfares de temps en temps...

UN POINT POLITICO-POLITIQUE

Pendant le festival à la terrasse d'un café petite discution avec une française, Laeticia, mariée à un équatorien qui vit à Quito et bosse dans une association humanitaire. Son mari est conseiller auprès de Rafael Correa, Mr le Président. Vraiment intéressant pour nous d'avoir un nouveau point de vue. On avait, avant de venir l'image d'un Président situé politiquement à droite ou centre-droite (ah les à prioris) en fait il est clairement à gauche sans doute entre un Chavez au Vénezuela et un Lula au Brésil. En tout cas le jeune (46 ans, économiste) Rafaaaaaa' (beaucoup craquent pour son beau sourire) parle de révolution citoyenne (plus d'infos dans le blog d'un journaliste qu'on a trouvé vraiment intéressant et dont on a mit le lien à droite de notre modeste blog). Selon Laeticia en tout cas malgré un populisme indéniable, bilan plutôt positif pour Correa. Un début d'éducation gratuite, d'accès à la santé gratuit également, de gros efforts de modernisation en terme d'accès à l'eau, d'assainissement... Elu en 2006 avec près de 57% des voix sous le mouvement Alianza Pais (alliance, et non "parti", qui réunit différents courants de gauche) il est opposé au traité de libre-échange (TLC) avec les États-Unis et soutient une plus grande participation de l’État en ce qui concerne l’exploitation du pétrole et la gestion des ressources pétrolières. En juin 2008, une nouvelle Constitution a été approuvée par l’Assemblée nationale constituante. Cette nouvelle Constitution, qui représente LE projet du début de mandat de Correa, est d’après lui le moyen d’enterrer le modèle néo-libéral appliqué par ses prédécesseurs. Cette Constitution renforce les pouvoirs présidentiels en particulier dans les domaines économiques et monétaires (secteur énergétique, télécommunication, mines, eau). Il inscrit dans la nouvelle Constitution le droit de vote à TOUTES les élections (même présidentielles) pour les étrangers résidants dans le pays depuis plus de 5 ans (hallucinant, mème au niveau mondial), et inscrit le Quechua et le Shuar (les Suars étaient appelés les Jivaros avant) au statut de langues officielles. Correa a par ailleurs annoncé la diminution par 2 de son salaire ainsi que la diminution des salaires des hauts fonctionnaires équatoriens. Il est également opposé à la dollarisation de la monnaie du pays (il y a quelques années pour faire face à une grave crise économique le pays a abandonné sa monnaie, le Sucre, pour le Dollar). En tous cas, exploit de Rafael Correa en avril de cette année : se faire réélire! (pendant 10 ans, 7 Présidents plutôt pas très nets se sont succèdés. Aucun n'a finit son mandat! Le sport national ici, c'est "Votar y botar" = "voter et jeter", ou virer; il y en a même un qui s'est fait élire 5 fois et virer 5 fois dans les 50 dernières années).

Ceci dit, évidemment soyons prudents dans le "bilan positif" : pas mal de manifestations en ce moment dans le pays, les profs et les étudiants depuis 9 jours maintenant et de nombreuses communautés dans l'Amazonie et la Sierra (on a vu hier des images de Zumbahua, où on était il y a quelques temps, Léo c'était très impressionnant: la place bondée de monde venu protester). Enormément de monde qui se réunit et manifeste partout, ici les gens ne semblent pas vraiment se laisser faire.

Par ailleurs (on arrête après) il y a quelques mois Correa était accusé d'avoir financé une partie de sa campagne avec des fonds provenants des Farcs, rien que ça. Encore une fois donc, il y a du bon et du mauvais dans tout. La politique en Amerique du sud est passionnante mais complexe, on s'y intéresse beaucoup mais malheureusement on n'a pas encore tout bien compris et on n'est toujours pas bilingues (oui, mais qu' est-ce qu'on fiche, on se le demande?)...on livre ici juste quelques trucs qu'on a trouvé interessants. Et on ne parlera pas de Chavez (se tenait le week-end dernier au Vénézuela la seconde rencontre des Présidents des pays d'Amérique du sud et d'Afrique, et on en a entendu des énormes hier à la télé de la bouche de Chavez) !

OTAVALO ET SES ENVIRONS

Les marchés
Après Quito, direction le nord, toujours par la panaméricaine, pour Otavalo (2500m), ville de 44 000 habitants agréable, très réputée pour son marché. Les guides présentent souvent Otavalo comme le plus beau marché d'Amerique Latine. Le plus le plus...toujours le plus, on n'en sait rien et puis le plus beau marché du monde c'est pas le marché de la Croix-Rousse ? En tout cas le marché alimentaire est vraiment chouette et le marché artisanal fait un peu "business is business" mais...on va sûrement acheter un truc ou 2 au retour genre 35 kilos, quand on repassera par Otavalo (on est obligés de repartir en France depuis le sud de l'Equateur donc on repassera par là en redescendant à Guayaquil en bus) !

Les p'tits déj' au marché alimentaire d'Otavalo

Les indiens Otavalo nous ont impressioné par leur classe. Pantacourt blanc, poncho bleu marine, chapeau en feutre sur une natte impeccable pour les hommes (les petits aussi ont les cheveux longs). Chemise blanche brodée et robe bleu marine fendue, laissant voir une jupe blanche en dessous pour les femmes.

Pour tout le monde, c'est espadrilles (en plus ouvert) aux pieds. Le nombre de gens en habit traditionnel est impressionant. Pour la première fois on ressent vraiment la transition entre modernité et tradition, en voyant par exemple voir rouler dans des grosses bagnoles brillantes des gens en habit traditionnel (les Otavalos sont connus pour s'être très très bien adaptés à certains aspects de la vie d'aujourd'hui, en faisant notamment des marges énormes sur la vente de leur artisanat - bien sùr à Otavalo, on peut trouver des pulls en alpaga avec des portraits de Bob Marley).

Beaucoup de choses à faire dans les alentours d'Otavalo. D'abord ballade autour de la lagune Cuicocha où l'on rencontre un israëlien très sympa avec qui on passe la journée et la soirée.

La laguna Cuicocha

La forêt équatoriale et l'école d'Azabi
Et puis une magnifique rando de 2 jours (ahh ça faisait longtemps ça fait du bien, le pied est guéri) dans une ambiance de forêt équatoriale d'altitude (2700 à 1900m). On commence par louper un bus. Alors là, c'est le deuxième qu'on loupe en Equateur (et depuis le début du voyage); tellement habitués à partir en retard qu'on s'est fait avoir deux fois ici en arrivant à l'heure pile. Ils ont quand mème fait un "plan national de ponctualité" ici il y a quelques années, ça ne rigole plus.

Du coup, on arrive un peu tard au point de départ de la balade du premier jour (17h, plein brouillard de montagne, 1h30 de marche pour rejoindre Azabi, le village qu'on vise, la nuit qui tombe à 18h30, bref, que bueno no mas!). Advienne que pourra, mais on sait de toutes façons qu'on ne mourra pas de faim dans la campagne, il y aura forcément des gens. On espère pouvoir dormir dans l'école ou chez l'habitant. On part sans tente cette fois.

La lumière de fin de journée éclaire les versants des montagnes et offre des couleurs bien chouettes.

On arrive à Azabi à la tombée du jour. L'école ne peut pas se louper, le village étant constitué d'une maison et de l'école (le reste des habitants est dispersé dans la vallée) . Nous sommes très gentillement accueillis par Margot, l'institutrice (petite pensée pour Margaux Herady). On installe notre lit euh...notre duvet nada mas par terre dans une classe et on partage la soirée et un repas avec Margot et Carlos, employé pour 2 mois pour des travaux de rénovation (il vient de finir le nouveau bâtiment, dans lequel on dormira, puis doit tranformer l'ancienne école en réfectoire et refaire le sol de la cours). Ce soir c'est nous qui cuisinons...

Autour d'un maté de coca (le dernier?)

La grosse blague de la soirée a été sans hésiter quand on leur a proposé de finir ensemble la coca qui nous restait (un ptit maté après le repas, rien de mieux) pour la digestion: persuadés qu'on voulait les droguer! Aucune consommation de coca en Equateur...du coup ça a donné un fou rire pendant 10 minutes, n'importe quoi, enfin ils ont quand même bien aimé!

Une nuit dans une des deux salles de classe

Le lendemain nous sommes joyeusement réveillés à...5h00 par la musique à fond de nos voisins qui attaquent le boulot à 6h30, que bueno no mas tambien!! De toutes façons on a fait une croix sur les grasses mat' et on ne se souvient plus du jour où on s'est réveillé après 7h depuis des mois, en raison d'une insonorisation inexistante dans la plupart des bàtiments d'Amérique du sud (au risque de nous mettre les lecteurs architectes de Bolivie, spécialistes du domaine, à dos).

Petit dèj tous les 4 puis on assiste à l'arrivée de 45 enfants de 5 à 12 ans (un élève a mème 16 ans cette année). Tout le monde en bottes malgré la très forte chaleur. Certains habitent à une heure de marche. Il y a aussi les petits frères de 3 ou 4 ans (8 ou 9 enfants par familles est un nombre très souvent atteint) qui accompagnent les autres et restent aussi dans la classe. La classe démarre par un moment d'un autre temps: regroupement dans la cour et exercice physique puis chant de l'hymne national. Ensuite on dit ou plutôt on hurle "bonjour maitresse" à 45 voix. Quand Margot nous présente et qu'on commence à parler un peu, après avoir dit "bonjour", le "bueno dìas" à 45 voix nous prend un peu aux trippes. On leur explique un peu ce qu'on fait là (d'ailleurs qu'est-ce qu'on fait là après tout? y a-t-il un intérêt à passer en coup de vent comme ça? la limite entre découverte et voyeurisme est ténue...on n'a pas de réponse), on leur parle de notre pays, de nos familles, de comment ça marche l'école chez nous. Devant nous des grands yeux équarquillés, quelques sourires, beaucoup de timidité.

Pour la classe en intérieur, les 7 niveaux sont divisés en deux groupes, le niveau sonore dans le nouveau bâtiment impressionant.

Dans la classe des petits

Au bout d'une heure de maths pour les grands et de "je différencie le haut et le bas et les parties de mon corps" pour les petits, tout le monde court sur le terrain plus bas pour se défouler, l'occasion pour nous de proposer un bon vieux ballon prisonnier (tout le monde se souvient de s'être pris au moins une fois le ballon en pleine face, mais il est bien ce jeu quand même) suivi de l'incontournable foot auquel on ne peut pas couper (l'équipe d'Elisa, qui a fait des arrêts incroyables, gagne).

Echanges évidement très chouettes avec Margot et Carlos et moments bien sympas avec les petits quoique dans l'ensemble extrêmement timides, mais cela a été pour nous également bien triste d'entendre les difficultés (voir le désespoir) de la vie de Margot, qui nous a bien fait relativiser le fameux "bilan positif" de Correa, évoqué plus haut. Elle est originaire d'Otavalo, à 1h30 de bus puis autant de marche d'Azabi, a la quarantaine et 3 enfants dont les deux plus grandes font des études de médecine et d'école d'infirmière. Il y a 5 ans, on l'a obligé à venir enseigner dans cette communauté d'Azabi (si tu refuses, on te vire). Au début ils étaient 3 instits pour la cinquantaine d'enfants, puis 2 après un départ en retraite, puis une quand sa collègue a démissionné en raison de la distance. Elle ne voit sa famille que le we et parfois moins lors de la saison humide (c'est la fin de la saison sèche en ce moment) quand les routes sont coupées en raison des coulées de boues qui détruisent la route. Elle bataille donc à chaque rentrée pour qu'on lui envoie un assistant, car elle doit s'occuper toute seule des 45 enfants répartis sur 7 niveaux, doit faire le ménage dans l'école et gérer les petits soucis de la communauté. L'an dernier l'assistant n'est arrivé qu'en février...cette année elle n'a pas d'infos claires non plus. Cependant elle ne baisse pas les bras, car comme elle dit, depuis toute petite elle voulait faire institutrice, par contre on l'a senti un peu à bout. On vient de développer plusieurs photos qu'on s'apprête à leur envoyer avec un petit mot d'encouragement pour Margot, mais ceci nous parait bien peu...on a envie de rester 6 mois plutòt pour lui donner un coup de main et la décharger un peu.

Les 45 élèves de Margot dans l'école d'Azabí

Transport scolaire à Apuela un village à quelques heures de marche d'Azabi

UN TRAIN PAS COMME LES AUTRES

Super moment dans les environs d'Ibarra (100 000 habitants) ville agréable encore plus au nord, quasiment à la frontière avec la Colombie (en fait les villes sont plutòt agréables en Equateur so far). D'Ibarra on pensait filer direct en bus pour San Lorenzo, à 200 kms, à l'extrême Nord Ouest du pays, mais on apprend que l'autoferro, le train (en fait un bus monté sur rails) qui reliait historiquement ces 2 villes et détruit il y a quelques années par des pluies et coulées de boue lors d'un El Niño particulièrement ravageur, est ré-ouvert sur une petite partie du trajet (les premiers 50 kms). Vamos!

Ce train est connu pour la difficulté de réalisation de la voie de chemin de fer, très étroit, avec des tunnels à la pelles, des passages à flanc de montagne et des ponts très étroits et assez aériens... En tous cas on s'est régalé.

Du coup on dort un nuit de plus à Ibarra, ce qui donne l'ocassion à Nico de creuser son avance au Yam et de vivre en direct live une scène bien kitch...la finale d'un concours de chant. Ca vallait bien le détour !

SAN LORENZO : UN AUTRE PAYS DANS LE PAYS

Trajet éprouvant pour arriver à San Lorenzo. De là nous ne sommes qu'à quelques kilomètres de la Colombie, mais on décide de passer la frontière plus tard en revenant à Ibarra, pour entrer en Colombie par la panaméricaine, axe sùr. Entassés dans le bus à éviter les machette des gens qui reviennent des champs (le bus est bondé et le chauffeur conduit à fond et par à-coups, un vrai bonheur) et surtout à supporter une chaleur à crever. A la fin on était tous les 2 limite. Bref, arrivés à destination, on est tout de suite pris par une ambiance nouvelle. Sensation d'être dans un autre pays, une atmosphère qu'on ne connait pas. San Lorenzo, 15 000 habitants, est une ville littérallement défoncée, très pauvre, où il n'y pas un blanc, pas un gringo, que des blacks. Descendants des esclaves amenés en Amerique du sud ils ont peuplé cette partie de l'Equateur.

Dans une rue de San Lorenzo

On sent les regards curieux se poser sur nous. Ce sera comme ça pendant 4 jours. On voit surtout rapidement une gentillesse incroyable et des gens qui nous sourient et nous parlent assez facilement. Bref, rien que du bonheur, même si on se sent tous petits au milieu de ces grands hyper baraqués! Bizarrement quand un truc nous énerve ou se passe moyen on râle un peu moins... On se trouve un très bon hôtel avec moustiquaire trouée, cloison épaisse comme du papier à rouler mais avec un ventilateur 3 vitesses et télé avec 10 000 chaines (hier soir Le pont de la rivière Kwaï -en ce moment on se fait pas mal de classiques du ciné, c'est rénial). Le premier soir petite balade sur la jetée. Les gens trainent, pêchent, reviennent des îles autour, on sent un rythme tranquille...

En face de la jetée, il y a aussi les maisons sur pilotis insalubres, l'autre quartier de San Lorenzo. Dur. Le soleil descend doucement et les couleurs sont magnifiques sur la mangrove au loin. La ville est située sur la côte dans un delta occupé par beaucoup d'ìles à la végétation très dense, bordées de palétuviers. On se sent vraiment au bout du monde ici.

Depuis la jetée de San Lorenzo

On voulait se balader dans les magroves plus au sud mais le seul moyen semble être via des "tours", trop chers et qui ne nous intéressent plus (pas vraiment d'office de tourisme ici !!). En discutant avec un gars qui tient une agence de transport, on peut en revanche prendre les bateaux qui servent de transport en commun ici pour se rendre sur une île à 5 km seulement de la Colombie, le long du Pacifique, pour pas cher (3 dollars aller). Là-bas un village de pêcheurs et apparement une superbe plage: idéal pour une bonne journée. Vamos! Départ 7h15 (de toutes façon impossible de dormir plus tard que 6h30 avec ce b..... ambiant. Ahhhhh. Ok on radote). Le chargement de la barque à moteur est du grand n'importe quoi: des sacs de fruits et légumes, des caisses de je ne sais pas trop quoi, des bassines entassées sur des glacières en polystyrène pleines de glaces, tous les passagers serrés comme des boliviens dans le bateau. C'est parti pour 1 heure de navigation avec une escale dans un village sur pilotis puis on arrive à Playa el Cauchal; 350 habitants. Après une petite discussion avec une dame, Consuelo, puis un pêcheur, on part se ballader sur la côte. Chouette moment avec une bonne baignade dans le Pacifique, personne sur la plage si ce n'est les habitants qui partent dans les plantations de bananes machette à la main.

On se promène sur la belle plage si ce n'est derrière nous à 25 mètres la laisse de mer qui nous rappelle que nous sommes bien dans l'ère du plastique et du n'importe quoi. No comment.

Le village d'El Cauchal, à quelques kilomètres de la Colombie, le long du Pacifique

Retour au village dont on fait le tour (1minute 34 secondes) pour rejoindre le comedor (la cantine du village) où on avait commandé un almuerzo. C'est une maison haute sur piloti composée d'une pièce avec 4 lits superposés, un petit coin bar à l'entrée derrière lequelle les plats mijotent, puis une table et 4 chaises. Délicieux poisson dans sa sauce Coco. On discute avec la cuisinière et quelques personnes qui déjeunent avec nous, du village et de son fonctionnement. Là aussi on se demande un peu se qu'on fait là. On apprécie énormement d'être ici mais la limite est encore très étroite entre découverte et voyeurisme...ok on radote encore. On rencontre à nouveau la femme qui nous a abordé à notre arrivée, Consuelo, qui nous invite à passer chez elle. Elle tient sa petite fille de 18 jours dans les bras qui vient d'arriver aujourd'hui par le bateau sur l'île, son 1er jour chez elle. Consuelo nous demande de lui écrire plusieurs prénoms étrangers, français de préférence, la petite n'en a pas encore. Elle nous demande de prendre une photo, puis d'autres, les enfants sont complètement sûr-excités.

Consuelo et ses petits enfants à El Cauchal

On vient de les faire développer et de les leur faire passer par le bateau de ce matin. Là aussi c'est un bien maigre cadeau mais sans doute mieux que rien. (Prochain voyage c'est sûr, on enmène un polaroïd, il doit bien en rester quelque part).

Le lendemain c'est flânerie (flânage? flânement?) dans San Lorenzo, on apprécie les jus de fruits, la nonchalence des habitants, le rythme qui coule à une autre vitesse, puis les discussions sur le trottoirs le soir à la "fraiche".

Aujourd'hui nous sommes de retour à Ibarra d'où l'on rédige cet article. C'est jour ferié ici et ce soir c'est fête, ça tout le monde nous le dit mais impossible de savoir quoi, ni où, on se doute du bide total d'ailleurs... On verra bien. Demain passage de frontière, cap sur la Colombie, que bueno !

Merci pour les derniers commentaires, on vous embrasse...suerte chicos.

Derniers moments dans l'hémisphère sud...ou pas

2009-09-19T17:53:00.042-03:00

ON A MARCHÉ SUR LA LIGNE

A y est, bouclés les 54º52' depuis Ushuaïa (enfin depuis une petite ile plus au sud sur le canal de Beagle). Hier après-midi. Alors c'est tout, ça s'arrèterait là, ce serait déjà fini? pfff...en fait on est bien là, pas encore envie de rentrer. On n'a pas pu s'empêcher d'aller marquer le coup en allant voir le monument qui matérialise l'emplacement de la ligne de l'Equateur (et qui rend aussi hommage à l'expédition scientifique française menée par La Condamine -avec d'autres scientifiques dont Jussieu, pour les amis botanistes historiens- en 1736 dont l'objectif était de mesurer la longueur d'un arc de méridien et de vérifier la théorie de Newton selon laquelle la terre n'était pas une boule absolue). Monument moche dans un site à la Disneyland mais musée vraiment intéressant sur la diversité ethnique de l'Equateur, sur la géographie du pays, les expéditions scientifiques vaut le détour. D'ailleurs on a appris là-bas (donc on se la ramène un peu maintenant, du coup) que c'est lors de cette expédition que La Condamine a proposé le mètre comme unité de mesure de référence (la distance effectuée par un pendule en une seconde, à l'Equateur). On a hésité à mettre ici l'explication par quelques équations mathématiques simples et autres schémas enfantins illustrant les constellations ou la triangulation qu'ils ont utilisées pour tous leurs calculs mais on s'est dit que tout ceci était vraiment d'une évidence...

LES NOUVELLES DU FRONT : 66 DEGRES ? ...ET AUTRES BONNES NOUVELLES

Alors d'abord, il faut savoir que j'ai (Elisa) des cheveux blancs, ça y est. Pas un ni deux, mais véritablement "des", donc une page se tourne et je tiens à le faire partager. Autre nouvelle : comme cela faisait longtemps que ça nous demangeait, on s'est décidé à modifier un peu les plans : on est sorti il y a deux jours du bureau de Lan Airlines à Quito avec le sourire qui va bien. Après une semaine d'arrachage de cheveux, blancs ou non, par téléphone ou en direct avec Lan, enfin réussi à repousser les billets retour en France d'un mois. L'idée de relier les deux extrémités du continent d'Amérique du sud (66 degrés de latitude en tout, à quelques minutes de degrés près, d'où le lifting du titre du blog) nous a pris et on y pensait de plus en plus depuis quasi 4 mois (le point le plus au nord du continent est en Colombie). Ayant rencontré plusieurs voyageurs nous mettant l'eau à la bouche concernant la Colombie, on craque, évidement, on ne va pas revenir ici tous les week-ends. Les zones dangereuses existent bien sùr, mais le pays semble mille fois plus accessible qu'on ne le lit dans les journaux ou surtout qu'on ne le voit à la télé (comme d'hab?). Et on a la chance d'avoir un super point de chute à Cali (Anamaria, merci vraiment pour le contact de tes parents), idéal pour prendre nos marques dans ce nouveau pays. Après c'est sùr, on rentre (quoique...Cuba, le Guatemala?). Non, sérieux, on sera donc de retour dans la ville rose le 4 novembre à 22h10, avec probablement une grosse envie de revoir les uns et les autres! A bientôt donc et préparez les canapés dans vos salons, il y aura peut-être du squattage en 2009-2010...

Troisième chose, c'est que Nico a été contacté par son ancien boulot (l'agence d'urbanisme de Toulouse), début septembre. Quelques négociations (dont un entretien téléphonique depuis un petit village perché à 2800m dans les Andes) plus tard, c'est réglé: il retravaillera donc à compter de mi-novembre. Le poste qui semble très intéressant... facilitera également le retour du foyer Richard-Duvic pour les premiers temps il faut le reconnaitre.

DERNIERS JOURS AU PEROU

Sinon quoi de neuf de ce còté-ci de l'Atlantique depuis Huaraz? Après le sommet du Pisco à la fin du mois d'Août (ouh que ça passe vite, incroyab'), repos forcé à l'hôtel à Huaraz pour Nico avec un mal au pied bien handicapant pour quelques jours. Ceci me permet de filer visiter le temple de Chavin de Huantar, un site datant environ de 900 avan t JC avec des sculptures très impressionnantes (oui je n'y connais rien en art, je sais, mais quand mème, c'était très beau).

Départ aussitôt après vers le nord, pour l'Equateur, où on avait rendez-vous quelques jours plus tard avec Léo. Le bus de nuit nous fatigue pas mal, on n'avait plus l'habitude après avoir passé un mois entier à Huaraz et ses environs. Quelques heures d'arrêt à Trujillo, dernière grosse ville côtière du Pérou pour visiter un bout de la spectaculaire cité entièrement en adobe de Chan Chan, construite par la civilisation Chimu entre 850 et 1450 après JC, date à laquelle sont arrivés les incas (ils sont quand même montés jusqu'en Equateur, sous le règne du 10ème Inca Tupac Yupanqui) qui ont soumis les occupants rapidement, pour être à leur tour anéantis par les conquistadors. Les occupations successives de la cité ont détruit une grande partie de celle-ci (habritant jusqu'à 60 000 personnes à son apogée sur 20 km carrés) mais le fait qu'elle ait été recouverte par le sable (seule cité précolombienne du Perou construite sur la côte) l'a tout de même un peu protégée.

Puis hop on re-saute dans un bus aussitôt et on reprend la colonne vertébrale (la panaméricaine) vers le nord. Il faut dire que les transports en commun ici sont impressionants : les fois où on a dû attendre un bus ou un taxi plus de 10 minutes depuis 8 mois et demi se comptent certainement sur les doigts d'une seule main. Les trajets s'enchainent avec deux nuits-étapes, une de chaque còté de la frontière Pérou-Equateur. Quel plaisir de retrouver une bonne grosse chaleur après un mois en altitude! Allez, ciao Pérou, on reviendra, il y a tellement d'autres choses à apprendre et à aller voir.

SUD DE L'EQUATEUR : CUENCA PUIS LA COTE

Rapidement après la frontière, la végétation change assez, on passe d'une zone aride et désertique (côte au nord du Pérou) jaune, grise et vert foncé par petites touffes (le sable, le ciel et les petites touffes de buisson épineux) à un paysage montagneux avec d'énormes arbres semblables à des baobabs (des ceibas) puis à un paysage montagneux de plus en plus vert et humide. Les forêts sont largement ouvertes ça et là par les parcelles agricoles, élevage et cultures. Des vaches (comme celles de l'Inde, marrant), du maïs, de la canne à sucre, des bananeraies. On retrouve comme prévu Léo from Barcelona à Cuenca, 3ème ville de l'Equateur, au sud du pays. C'est parti pour 2 semaines ensemble qui accèlerent quelques peu notre rythme de voyage, mais on trouve que c'est bien aussi par moments! Les paysages et les nuits d'hôtels dans des lieux différents se remettent à défiler. En tout cas c'est reparti pour de trop bonnes parties de cartes, de dés, de reflexions philosophiques sur le monde pourri mais les joies du voyage, sur le bilan des 30 ans, bref tout un programme...

La transition avec le Pérou est assez hallucinante, à Cuenca. Etrange sensation de retrouver des maisons avec des toits, des façades peintes, des trottoirs dans les rues, des gens habillés comme chez nous, des gros 4x4 qui brillent, ici les taxis collectifs ont disparu, comme le bordel ambiant auquel on s'était bien habitué. Le contraste est assez saisissant, à vrai dire on se croirait dans une ville d'Espagne (ce qui est accentué par l'architecture et la présence de Léo)! D'ailleurs il nous le confirme: faible sensation de paysement. Ok, va falloir bouger, on a dit qu'on ne rentrait pas déjà en Europe! Et comme une sensation aussi que le pays ne peut se résumer à cela.

Cuenca, c'est quand mème la région des fameux "panamas" ou plutòt "sombrero de paja toquilla" (une sorte de paille) ou encore "Montecristi". Une chose est sûre, ils ne viennent pas du tout de Panama, donc petit détour dans une boutique d'un vieux monsieur artisan quasi noyé dans ces centaines de chapeaux, un chouette moment.

A Cuenca, on commence par une petite grosse soirée retrouvailles avec Léonard (Léo ou Léonidas pour les intimes) comme il se doit suivie d'une petite grosse journée repos glandouille, puis on file plein Ouest sur la côte. Nouveaux paysages, cette fois c'est plat et la route passe au milieu de gigantesque bananeraies. Le long de la route on traverse de petits villages dont les maisons sont sur pilotis, des hamacs sur chaque terrasse. Des dizaines de vendeurs montent dans le bus à chaque arrêt pour nous proposer des fruits, du jus de coco, du poisson ou du poulet cuit dans des feuilles. Ca part bien l'Equateur quoi!

L'arrivée à Puerto Lopez, petit port sur la côte équatorienne est assez bizarre, tout est gris. Ah oui, on avait oublié le brouillard de la còte à cette saison, c'est vrai...Ce sera donc 4 jours à la mer sans soleil, tant pis, on reviendra à la saison des pluies, où, bizarrement, il y a plus de ciel bleu. Pas de soleil mais une petite session naturaleza magnifica.

Les mois de Juin à Septembre correspondent à la saison de reproduction des baleines à bosse (Megaptera novaeangliae) qui fuient les eaux froides et nutritives de l'Antarctique, pour les eaux chaudes, impeccables pour les mamours et les mises bas et passent très près de l'Equateur à cet endroit. Mème si on était plutôt en fin de saison, on a quand même eu droit à un spectacle sympatique, devant ces énormes masses faisant des sauts impressionants à 100m du bateau.

Les baleines à bosse sont celles qui sautent le plus, ce qui est évidement bien agréables pour les gentils touristes. 450 photos en 10 minutes.

Fin de la journée sur l'île de la Plata à côté, lieu de reproduction de frégates (Fregata magnificens) et de fous à pied bleus (Sula nebouxii).

A Puerto Lopez, l'ambiance est assez tranquille, malgré le lieu bien touristique, c'est la fin de saison donc on s'en sort très bien et on passe mème 3 jours jamais loin de la plage et des cocktails, (ok, un peu cliché) sous les vols de pélicans et de frégates. 3 Nuits dans un hôtel tenu par un couple assez âgé très sympa, où "ohh, mince, il n'y a pas d'eau chaude jusqu'à lundi, le chauffe-eau est cassé" (mais bien sùr! On sait que l'eau chaude ne marche jamais, c'est ab solument pas grave on s'y fait-ou on se lave moins par moments, avouons-le -, mais le coup du chauffe-eau cassé nous a fait sourire).

2 jeunes reporters pour le National Geografic. C'était bien beau : des poissons trompette de la renommée, des poissons Napoléon (poissonum sarkosynum) et d'autres trucs encore...

Ambiance moustique, ici le lit de Léo

RETOUR DANS LES ANDES

Quelques fruits de mer, parties de cartes et autres balades plus tard, on décide d'aller retrouver le soleil, c'est à dire s'éloigner de la côte. Quelques heures après, direction Nord-Est, nous revoici dans les Andes, au centre de l'Equateur. Impressionant comme les distances sont courtes ici, ce qui est agréable vu l'état des routes qui sont quand mème dans un sale état par endroits (hormis la panaméricaine bien sùr) et vraiment sinueuses (de plus, ils conduisent comme des tarés ici, bien pire qu'en Bolivie ou au Pérou, limite envie de vomir à chaque trajet). Pour un ordre d'idée, l'Equateur est un pays deux fois plus petit que la France, mais qui est impressionant de diversité (celle des communautés qui l'habitent et celle des paysages notamment). En quelques heures, on passe d'un monde à l'autre: de la còte aux Andes, des Andes à la jungle, de la jungle à la capitale.

De nouveau un paysage à présent familier et qui nous plait particulièrement défile devant nos yeux: moyennes montagnes (entre 2500 et 4000m) recouvertes de parcelles jaunes vertes ou marrons (des champs de patates, de maïs, de fèves, de terre...) séparées par des petits murets de pierre, des maisons aux toits de chaume, des cochons, des lamas ou des mules, les costumes traditionnels, des enfants partout, les chapeaux et la musique (les cuivres, à fond, omniprésents)! Ah les Andes, vraiment on ne s'en lasse pas... Avec toutes les variations qu'on a pu sentir d'un pays à l'autre dans ces montagnes, de plus en plus d'images et de sensations similaires reviennent dès que l'on se retrouve dans "les Andes", ancrant dans nos têtes une impression d'unité, ou de culture andine, enfin c'est difficile à dire ou plutòt à écrire, une ambiance quoi!

On arrive à 13h à Zumbahua, à 2800m d'altitude, où tout le village (enfin on dirait) est en fête: c'est juste que 3 mariages ont lieu en même temps et un baptème. La place du marché est occupée par plusieurs scènes avec plusieurs orchestres (qui jouent en mème temps) et des danseurs déjà assez amochés par la bière et la chicha, mais guillerêts et les rues remplies de gens en costume traditionnels aussi, qui ne marchent pas plus droit que les autres. Hallucinant. Une petite balade dans ce village et on finit l'après-midi sur la place ou au dessus quand ça commence à se battre, avec une vue plongeante depuis la ballustrade de notre hôtel.

Les chapeaux des gens sont littéralement magnifiques et hyper classe, tellement qu'on craque légèrement et qu'on allège un peu plus le porte-feuille. Le lendemain, petit trajet à l'arrière d'un camion pour nous rendre à la lagune Quilotoa, pour 2 jours de balades dans le coin. Très bonne étape que le minuscule village de Quilotoa, avec un poële dans la chambre pour se chauffer, une guitare qui traine par là, une cuisine délicieuse par la mamita (avec des légumes verts et tout), des grandes tablées, ambiance refuge et une bonne partie de UNO.

La lagune Quilotoa (3500m)

On continue ensuite vers l'Est pour rejoindre la ville de Latacungas, au pied du cône quasi parfait du Cotopaxi, qui n'est PAS "LE VOLCAN ACTIF LE PLUS HAUT DU MONDE" comme c'est vendu partout, mais qui est quand mème bien haut (5897m). Le plus haut actif c'est celui au nom aisément mémorisable de Llullaillaco au Chili, on sait, ils nous ont assez bassiné avec ça quand on y était (ou alors nous auraient-ils mentis eux aussi).

LE Cotopaxi, 5897m

Ici on mange des bananes, du poulet (une constante depuis 8 mois) et on admire les nouveaux chapeaux des gens (notre nouvelle passion) encore différents de tout ce qu'on avait pu voir jusqu'ici. Visite du petit marché à Saquisili (centre de l'Equateur) un des plus hallucinants qu'on ai vu dans le genre "je trouve de tout ici".

Puis, étape incontournable semble-t-il pour qui voyage en Equateur : Baños ses eaux chaudes et son volcan actif. Très (trop?) touristique mais un site magnifique qui fait penser géographiquement aux alentours du Machu Pichu, climat humide, végétation luxuriante mais aussi des restos très bon (ça fait du bien des fois quand même, un peu moins d'huile, de frites, de riz). Pour nous ici le top c'était les bains d'eaux chaudes (ah oui tu peux aussi, jeune voyageur en quête d'extrême et de sensations fortes, sauter à l'élastique, faire du quad en montagne dans des zones protégées-excellent- du rafting, du saut en canoé...). L'avantage c'est que le matin les touristes cuvent encore leurs cocktails et que du coup à 8h00 pas un étranger sauf nous, 3 gringos tous joyeux de se baigner avec les équatoriens dans un si beau cadre.

C'est l'Equateur qui remporte, pour l'instant, la palme des p'tits déj'. Sans hésiter !

Et puis finalement on craque, Léo doit remonter vers Quito et on veut revoir (une dernière fois?) la selva, la jungle, le chaud, la forêt tropicale, les délicieux fruits, le calme et la nonchalence de ses habitants et surtout leurs sourires...Derniers moments avec Léonidas dans la petite ville de Tena aux portes de la jungle.Bon retour Léo, merci d'être venu et bon courage pour trouver un(e) nouveau(elle) coloc, tiens nous au courant! (Si quelqu'un -de sympa- cherche un appart à Barcelone?). Puis l'étape Tena tourne pour nous à une grosse blague, du grand n'importe quoi (à croire que le jeune Léo nous encadrait bien!). Dès qu'il monte dans le taxi et qu'il disparait, pour nous c'est descente d'un rio marron en tube, comprenez en chambre à air de camion, dans des eaux assez agitées par endroit (de bonnes vagues dans ta face et de bon bleus aux fesses -pour Nico seulement, allez comprendre!?). Oui le fleuve est bas, notre "guide" incompétent et il y a quelques bons "cailloux" à fleur d'eau! Quand même le clou du spectacle c'était la loutre à 10 mêtres en train de pêcher. Que bueno !

Le jour suivant, visite d'une grotte. Très bien sauf qu'on apprend sur les lieux que cette grotte est totalement dans le noir et pleine d'eau (parfois jusqu'au cou). Qu'à cela ne tienne, ballade en caleçon-bottes-frontales pour monsieur et bikini pour madame (on avait prévu d'aller se baigner après de toutes façons). Très belle grotte, ceci dit (45mn de ballade), moment où on n'a peut-être pas trop redoré l'image du français en vacances, mais tant pis!

Martine fait de la spéleo en bikini !

Tena est aussi l'endroit où l'on a fêté le nouveau boulot de Nico dans un resto très chic avec serveur au top, des nappes en papiers sur des chaises de camping (le tout rendait vraiment très classe, si si) et au moment où passe la musique du Parrain, un paresseux (le singe de la jungle) sort du toit en paille du resto et se balade au dessus de nos tètes. Scène un peu surréaliste, marrant. En tout cas on s'est régalé et on n'était pas les plus malheureux du monde. Bref Tena une très belle étape dans un lieu normalement touristique mais vide en cette saison, on retrouve les joies du voyage hors haute saison et ça fait bien plaisir.

AU FAIT
On a pensé à tous les travailleurs de retour au boulot début septembre et on espère que les rentrées des uns et des autres se sont bien passées. Une parenthèse qui nous a bien fait sourire à ce sujet: petit clin d'oeil à Monsieur Morineau fils nommé au lycée Jean-Macé de Niort à présent donc collègue de ses anciens profs! Ahah, de bons et de moins bons souvenirs tout ça pour toi Fred (vive les maths, non?) (on était dans la mème classe à cette période -elisa- ). Camille (en plus il a un membre de la famille Richard en cours, trop drôle) tu nous diras ce que ça donne en cours d'EPS...(ne jamais dire à un prof de sport qu'il est prof de sport mais bien d'Education Physique et Sportive, c'est très important). Quant à ceux qui ne travaillent pas, car il y en a, on n'est pas les seuls faut pas pousser, et bien on pense aussi à eux. Et encore plus à ceux qui n'ont pas du tout pris de vacances cet été!

Suerte chicos.

Paye tes globules !

2009-08-26T13:37:00.047-03:00

Buenas,

Bon, encore une fois 2 jours de rédaction pour ce message. Par contre, vous en aurez sans doute aussi pour 2 jours à le lire...désolé! Un jour on arrivera à faire court...si si !

Alors lá on en a mangé des paysages époustouflants! les mots sont difficiles á trouver pour retranscrire la beauté de ce qu'on a eu devant les yeux par moments au cours du dernier mois et les photos rendent évidemment moins bien que la réalité...tant pis...Nous voilá á Huaraz depuis quasiment un mois, ville au centre nord du Pérou idéalement placée aux abords des cordilliéres Blanches et Huayhuash, deux des grands objectifs "montagne" de notre voyage. On a passé les 4 derniéres semaines á buller sur la terrasse de l'hotel oú on se sent maintenant presque á la maison, á se balader dans les rues ou á marcher dans la montagne, ou plutót comme tout le monde dit ici car ça doit faire mieux, à "trecker".

Huaraz, d'abord les retrouvailles

Aprés la jungle et "Lima la triste", direction Huaraz donc (9º 31' sud 77º 32' ouest, soyons précis). On avait lu (ouh la honte, on avoue, on avait trouvé sur le chemin le guide Lonely du Perou, contrairement á ce qu'on avait dit, c'est á dire voyager "sans guide" pace qu'on était trop forts, mais ça y est, on l'a échangé c'est fini, on se débrouille comme avant), on avait donc lu et entendu pas mal de choses sur cette ville qualifiée parfois de Chamonix des Andes, à tord selon nous, si ce n'est par sa centralité vis-à-vis de nombreuses randos et sommets aux alentours. Ce que les guides oublient c'est qu'en 1970 un tremblement de terre a decimé l'intégralité de la ville et fait plus de 70 000 morts dans la vallée. Du coup, Huaraz est une ville reconstruite dans la pure tradition péruvienne (exception faite de Cusco et Arequipa villes magnifiques) c'est-á-dire en brique ou en adobe, c'est á dire assez moche selon d'aucun, et pas vraiment finie, pas vraiment commencée, on ne sait jamais trop. Mais ville très agreable quand même. En tout cas pour nous c'est le lieu où l'on devait retrouver Baptiste Elsa et Pilou si tout se goupillait bien. C'est aussi un des lieux où l'on espérait beaucoup marcher et oú l'on avait reperé de belles randos lorsqu'on préparait notre voyage depuis notre petite toulousaine, sur l'oreiller ou dans le salon devant le feu (ouh que cela semble loin...).

Avec Pilou que l'on devait retrouver là-bas on avait ciblé le même hôtel, Caroline Lodging, plutôt pratique (et pour les futurs voyageurs une très très bonne adresse, sorte d'auberge espagnole très familiale). Petit déj' royal tous les matins en terrasse ou á une grande table dans la salle du haut hyper lumineuse, des chambres avec des vrais lits confortables, pas cher, vraiment brassée de plein de monde de passage avec qui tu peux discuter et t'echanger des infos... A midi, la cuisine est déserte, tu peux donc te préparer ta petite salade avec tes petits légumes et ton petit thon tranquilou que tu dégustes ensuite sur la terrasse sous le petit parasol, avec vue sur quelques grands sommets plein de chantilly autour, entre 5000 et 6768m. Enfin on y est bien quoi. On retrouve Pilou direct en arrivant à la terrasse de l'hotel, que bueno no mas! Le soir on avait aussi RDV avec Baptiste et Elsa. Du coup, ce sera une bonne soirée au resto tous les 5. Et papoti et papota. Ouh ca fait plaisir de revoir les copains.

2 alpinistes grenoblois...salut les jeunes

D'ailleurs en parlant de ça, vous savez qu'on ne vous oublie pas! que même souvent on pense aux gens qu'on aimerait revoir, avec qui on aimerait regarder des matchs de rugby (ou de l'OL pour certains), prendre un ti'whum ou une Guiness devant le feu en écoutant les Pixies ou les Têtes Raides, manger une douzaine d'huítres ou un merlu mayo un dimanche, aller écouter jouer, jouer de guitare, jouer au palet ou aux fléchettes dans un garage, ou au jungle speed, aller marcher ou skier... mais on sait que c'est dans pas si longtemps donc c'est vrai que cela ne nous empéche pas de savourer pleinement notre petite aventure du présent. En tous cas encore et toujours merci pour les commentaires sur le blog qui sont une des raisons pour lesquelles on le tient -avec extrème lenteur- à peu près à jour!

Ah, petite parenthèse, Huaraz est aussi le lieu des retrouvailles avec ma (Nico, from Elisa and (ni)co speaking) Gore-Tex, plutot pratique avant une rando ! Retour en arrière: j'avais oublié à l'hotel de Cusco cette veste, et m'en suis rendu compte á Paracas sur la cóte Pacifique, c'est á dire á une dizaine d'heures en bus, Que bueno otra vez! J'appelle pour leur dire. "A non Nicolas on n'a pas ta veste mais tout le monde n'est pas là peut-être que d'autres l'ont". "Ok, je rappelle ce soir et vous me dites mais regardez sous le lit je suis sur qu'elle y est". Le soir, "Ahhhh Nicolas comment ca vaaaaaaaaaaaa ? Désolé mais on a pas ta veste". "OK, alors [...] pas compliqué (gueulais-je) [...] sur qu'elle est tombée sous le lit [...]. [...] rappelle demain matin. Si vous ne l'avez pas c'est simple je vais écrire aux guides de voyage pour signaler que vous êtes des voleurs, contacter la police de Cusco et l'office du tourisme (gueulais-je plus fort encore)". Le lendemain "Ahhhhhhhhhh Nicolasssss comment ca vaaaaa? C'est incroyable un de nos employés avait gardé ta veste chez lui mais était en déplacement ces jours-ci ". No comment...

Du coup, on voulait quand même signaler le petit détour de Pilou, qui, en montant à Huaraz, a fait 12 heures de bus en plus pour récupérer ladite veste à Cusco-les-bains (il devait y aller avec un ami mais celui-ci a finalement stoppé son voyage avant la capitale Inca). Alors encore une fois un grand merci !! non, mais vraiment!

Petite parenthèse refermée, reprenons. Le lendemain de cette trés bonne soirée Pilou file pour 4 jours de rando. Pour notre part nous passons 2 jours avec Baptiste et Elsa qui finissent leur voyage ici après 6 mois en Amerique du sud. Contents de leur voyage...et contents de rentrer. Rando à la journée tous les 4 et surtout du bon temps ensemble, bien contents de se retrouver une dernière fois après Chiloé et Santiago...On espère bien vous revoir en France les jeunes...Bon courage pour la reprise on pense à vous.

Ensuite et bien c'est nous qui partons pour 4 jours de marche, ça se fait bien sans mules apparement alors vamos! avec nos bons vieux sacs, pour faire le tour du Huandoy, le treck de Santa Cruz comme on l'appelle ici. C'est une des marches les plus courrues de la cordilliére blanche, ce qui nous inquiète un peu d'ailleurs car on s'attend à être un peu à la queue leu leu sur le chemin...

La montagne dans tous ces états : la rando du Santa Cruz (le tour du Huandoy)

Cette rando dont tout le monde revient enjoué aura surtout été pour nous une nouvelle occasion de tester nos capacités à monter et demonter rapido par crainte de la pluie, déjeuner dans la tente en attendant une éclaircie pour partir et à marcher sous la pluie, la neige ou la grèle. Du coup, on n'a pas été embêtés par le monde...Le premier jour était quand même magnifique (même si Elisa a du faire un nombre de pauses assez impressionnant pour 4 heures de marche, Ahhh les joies des problèmes intestinaux en rando toujours très pratiques...une petite pensée pour Elsa á qui la méme chose est arrivée) surtout la montée en taxi d'où l'on appercoit les grands seigneurs du coin : le Huascaran point culminant du Perou 6768m, les 3 Huandoys (à gauche en dessous), le Pisco 5752m (avant dernier à droite en dessous)...

Punèse, ça fait pas rigoler les pauses "problèmes gastriques" toutes les demies-heures

Le 2 ème jour, temps très couvert, montée à un col à 4750m sous une tempête de grêle et de neige. Apparement c'est rare que le temps soit aussi mauvais ici...

Les bronzés à la montagne...Lá c'est le col "absolument magnifique" et point culminant de la rando...

Le 3 ème jour pas mieux, temps couvert et pluie. On est deçu parce qu'il y a sur cette journée de marche un point de vue pour observer "la plus belle montagne du monde" l'Alpamayo 5947m. En effet, cette montagne, dont le somment forme une pyramide de glace quasi-parfaite (face sud-ouest) a été déclarée "plus belle montagne du monde" par l'ONU en 1968. Bon nous on trouve un peu con de toujours déclarer le plus quelque chose, surtout une montagne c'est tellement subjectif et personnel. Il parrait qu'il y a de belles montagnes en Asie aussi et puis, á défaut d´être lourds...c'est pas le Vignemale la plus belle montagne du monde ?!

Bref une fois la pluie passée (à 11h00) on lève le camp et on file. On a quand même très envie de monter à ce fameux point de vue parce qu'elle est quand même magnifique cette montagne !

Le temps se recouvre mmh que faire? Aller on tente et on monte (jusqu'a présent on a quand meme souvent eu de la chance). On arrive en haut, on ne voit absolument rien mais on decide de pique-niquer en attendant. A peine notre boite de sardines ouverte il re-pleut...non, il re-gréle un peu, puis beaucoup. Aller basta, on se casse. Au dernier moment avant la descente, une fenêtre, une éclaircie, et on aperçoit la fameuse montagne (c'est plus son glacier qui nous a impressionné finalement). Aller, 10 000 photos et on repart avec la pluie mais vraiment contents, on a eu du bol.

Ouais bon, la plus belle, la plus belle...j'en sais rien, c'est une montagne quoi!

Dernier campement avec cette fois-ci une superbe lumière, le temps se lève. Le lendemain dernier jour vraiment beau mais un peu frustrés parce qu'on voit bien au loin dans notre dos les beaux sommets qu'on a pas toujours aperçus le long de la rando...pardon, "treck"!

C'est comme ça en montagne impossible de tout planifier...et c'est tant mieux.

Retour à l'hospedaje et qui est là ? El Pilou. Là pas compliqué, envie de se poser un peu. On passe 2 jours de farniente total sur la terrasse à se faire de bon p'tits plats et de somptueux guacamoles. Au fait, pour ta gouverne Pilou, un petit point sur les chantiers ici: la maison du bout de la rue avance, ils en sont presque au premier étage, et celle qu'on voyait en face de la terrasse, alors, ils ont mis deux ou 3 lignes de briques en plus et semblent s'attaquer á une fenêtre car il y a des supports en bois, mais on doute un peu car depuis hier du linge séche sur cet étage en construction, donc si ça se trouve, c'est bon c'est fini no mas.

Une dernière "petite" soirée ensemble puis nous nous séparons. Nous partons pour une rando de 10 jours et lui pour finir son périple de 400 jours en Amerique du sud plus au nord sur la côte. A l'heure oú on écrit, il a mis les voiles pour Clermont-Ferrand (ville connue pour son ratio finale du top 14/victoire du top 14) retrouver Emilie (qui est rentrée bosser 2 mois plus tôt pendant que monsieur se ballade encore !). Pareil les jeunes on espére vraiment vous revoir en France (de toute façon on a pleins de trucs á vous rendre. Merci pour le tapis de sol il nous sert beaucoup et il n'est pas encore percé).

Le tour de la cordillière Huayhuash avec Abner el arriero

Petite précision "arriero" c'est muletier. Donc vint le temps d'une rando magnifique et plus encore. Une rencontre très chouette avec Abner et aussi une expérience de montagne inoubliable. Nous cherchions un muletier pour faire le tour de cette cordillière située plus au sud que la cordillière Blanche. On fait des recherches sur internet et sur un forum ils (les gens) parlent de 2 frères qui apparement sont "parfaits". Ok, on envoie un mail. Dans les 10 minutes réponse "on peut se voir á Huaraz pour discuter et s'organiser". Vamos...En fait il s'agit d'un 3ème frangin. Il nous indique le prix, 80 US dollars par jour pour nous 2 avec les 2 fréres, un cuisto-muletier et un guide. On est embêté, totalement hors budget pour nous. Finalement on se met d'accord avec Abner, lui seul vient (40 US dollars par jour, oui au fait c'est c..... tout est en dollar pour les tours ou les trecks, ca fait un peu moins en euros) et le deal, c'est qu'il s'occupe des mules et on fait la popote. On se retrouve donc à Huaraz pour faire les courses ensemble, parler de l'itinéraire...la logistique quoi. C'est le début de 10 jours de partage. Pour dresser un court portrait, on pourrait dire qu'il a 37 ans, 15 ans de métier d'arriero, est maintenant l'ainé de 5 frères car son plus âgé est décédé. Il habite avec sa femme de 25 ans et sa fille de 5 ans dont il est fan inconditionnel, 2 de ses frères, ses parents et son grand-père qui vient de perdre la vue dans un ranch à 2 heures de marche d'un village donc sans électricité. Un homme très simple, extrêmement à l'écoute, très calme, vachement d'humour et enfin très humain.

Abner vit aussi de temps en temps à Chiquian, petite bourgade de 2000 habitants environ qu'on a adoré (un peu dans l'esprit de Sorata en Bolivie), dans la maison qu'avait acheté son grand-père. Après une nuit dans cette maison en adobe à étage, on part pour le tour des Huayhuash avec 3 ânes et, la classe, un cheval, au cas où (si quelqu'un se blesse), qui ont tous bien bossé donc méritent bien d'être nommés ici: Azulejo, Toledo, Richimbo et Tipi le canasson. C'est qu'on les aimait bien à la fin.

chez Abner

Cette chaine de montagne est connue pour être une des plus difficiles à gravir (ce qu'on n'a pas l'intention de faire). Les 6000 m on tués nombre d'alpinistes. D'autres comme Joe Simpson sont des miraculés : vous savez le mec qui est monté avec son pote Simon, des anglais (le film "la mort suspendue", le livre "Touching the void", dont je ne connais pas la traduction en français). 3 jours pour arriver au sommet de l'impressionante face Ouest du Siula Grande, jamais gravie, en 1985, puis une chute qui casse une jambe à Joe...puis tout va mal après un essai de sauvetage par Simon, puis ca finit que le blessé est suspendu au bout de la corde que tient Simon. Celui là, après quelques heures, ne sachant plus vraiment si son pote est vivant et n'en pouvant plus coupe la corde car manque de tomber dans le vide aussi. Chutte (de 50m, dans une crevasse en dessous, s'il vous plait!) de Joe qui a toujours une jambe cassée. Il se traine alors pendant 3 nuits et 3 jours pour finalement réussir à rejoindre les alentours du camp de base d'où Simon l'entend hurler. A lire pour ceux qui aiment la montagne et qui ne l'ont pas lu, c'est écrit par le miraculé.

la face Ouest du Siula Grande (6344m) : Siula en Quechua = vent

Bref, nous ce sera juste de la marche, mais quelle marche! 7 cols entre 4300 m et 5200m. 10 jours à plus de 4000m et 9 nuits où l'on retrouve la tente gelée au lever du jour quasiment un jour sur deux (ouhhhh les réveils et les pliage de camps et autre vaisselle du matin furent durs par moments). Un treck très sauvage coupé du monde. Cependant tout part un peu bizarement. De la pluie les 3 premiers jours et une bonne tempête de neige le troisième jour qui nous voit arriver au camp trempés, duvet et tente compris. Mmh la malédiction Inca serait-elle une nouvelle fois sur nous après la pluie du treck de Santa Cruz ? Abner nous dit qu'il n'a jamais vu autant de pluie en août en 15 ans de rando...Que bueno no mas! (pour la petite histoire, ils disent "no mas" à chaque fin de phrase ici, "pas plus" quoi, je crois que c'est clair!)

Avant cela, le deuxième jour nous offre quand même une belle éclaircie dans la journée pour nous baigner dans des sources d'eau chaude, le pied absolu en rando...Gros avantage de marcher avec Abner, il connait des petis coins où lui seul ne va comme ce campement auprès de sources thermales où nous étions seuls. Mais, en fin d'aprem' rebelotte, c'est la pluie battante qui revient.

Une petite douche chaude...c'est qu'on ne dirait pas non!

Nico et Chef (on pourra noter la classe de la veste ESF des Saisies!)

Mmh. Bueno, que faire ? Les journées qui arrivent proposent les plus belles vues. Heureusement on a le TEMPS, leitmotiv' du voyage qui nous sauve. On décide de rester un jour de plus au 3ème camp pour que le mauvais temps passe et que les affaires sèchent. Bonne décision. Une journée d'attente entre soleil, séchage, puis re-pluie et ça finit en après-midi crèpes sous la tente "cuisine". Super! D'ailleurs, de manière générale, on n'avait jamais aussi bien mangé en montagne, car comme on avait les ânes, on s'est payé le luxe d'emmener des kilos de légumes, un poulet...ouh qu'on a bien mangé...ouh qu'on était loin des sempiternelles soupes Maggies (ou Knor, selon l'humeur). Ratatouille, crèpes, bananes flambées, poulet basquaise...pas malheureux!

Ce soir, c'est rata

Le lendemain, 4ème jour, ciel bleu et vue sur les magnifiques sommets, on se félicite tous les 3 d'avoir attendus et on retrouve un sourire jusqu'aux oreilles.

Des jolies lagunas

Ensuite du beau temps, des paysages à couper le souffle et une bonne équipe qui arpente les montagnes et monte puis démonte ses campements.

Toledo, Azulejo, Richinbo et...un touriste

Et puis vient le 6ème jour, innnnoubliable. Abner nous dit qu'il a entendu parler d'un "nouveau" col où certains guides passent depuis l'année dernière seulement (du hélas au réchauffement climatique qui fait diminuer les glaciers comme neige au soleil...). Il ne le connait pas mais si on est motivé on peut le tenter. Après concertation, on decide que...vamos évidemment! En fait ce col, le col du Trapecio 5100m, change un peu l'itinéraire classique du treck et nous fait couper une journée et demie, mais traverser la cordillière au lieu d'en faire le tour, rénial! Cette idée nous séduit énormement. Journée superbe, seuls au monde, pas vu un chat ou plutot si 9 vigognes sur des pierriers, comme ce serait des isards chez nous. Arrivés au col après une montée bien crevante (enfin pour la partie masculine du groupe car la partie féminie a apprécié pleinement la montée sur Tipi), nous sommes au pied du glacier Trapecio, à couper le souffle autant la vue que la montée !

Martine fait du cheval

Au col, on est à 5100m. Abner est content mais reste un peut sur sa fin. Il cherche un meilleur point de vue. On voit un petit sommet 100 ou 150 metres plus haut. Vamos no mas! Là une vue imprenable sur une chaine de montagne et derrière, le Yerupaja (le plus haut de là cordillière, ça veut dire en Quechua: "la montagne avec des pentes herbeuses jaunes". On est au anges, Abner aussi. Presque des larmes, pour être vraiment francs et en tous cas des frissons partout. Il nous dit que c'est la plus belle vue qu'il ait vue en 15 ans de boulot. Un honneur pour nous de pouvoir partager cela avec lui. Que bueno.

On se sent tout petits petits

Après c'est encore 4 jours de marche, de belles discussions et beaucoup de rire avec Abner, du grand beau temps et du quotidien de rando. Monter et démonter le camp, charger les ânes, les pousser sur le chemin, on s'y est mis si si (un peu) ! Pour répondre à une demande d'anecdotes croustillantes au niveau hygiène, vie quotidienne, et bien on peut confirmer que même si on s'est lavé les pieds un jour sur deux - et même les fesses si si! - dans l'eau glacée des torrents on peut confirmer qu'il faut s'aimer très fort car les odeurs dans la tente sont parfois ... exotiques (quoi que pas si pire, car comme il faisait plutòt frais, on transpirait quand même moins que d'hab.) Enfin, en tous cas, on est quand même revenus sales commes des cochons au bout de 10 jours, avec les mains (Elisa) bouffées par le froid et craquelées comme des écailles au bout des doigts (si j'ai mis de la crème, maman, et j'en mets toujours alors que ca fait 10 jours qu'on est revenus!).

Et puis arrive la fin, retour à Chiquian mais tout n'est pas encore fini. Abner et son épouse nous invite à passer une dernière nuit à la maison et nous cuisine la Patchamanka. Alors le principe est le suivant (à essayer à la prochaine teuf, assurément) : construire un four avec des pierres dans un trou creusé au sol, mettre du bois dedans pour chauffer les pierres pendant 2 heures, démonter le four, poser la viande et les patates au creux des pierres et recouvrir avec des herbes et de la terre (ou une bache et du carton faute de mieux, comme ce qu'on a fait). Tout cuit à l'étouffé...un regal.

Dans les rues de Chiquian, on promène son nouveau chapeau

On enlève la viande (ici du poulet) des pierres, ultimes étapes de la Patchamanka avant dégustation

En revenant à Huaraz, on s'est sentis un peu seuls et tous choses de ne plus y retrouver de copains...pas glop...mais, allez ... c'est un autre tournant et ça continue!

Un Pisco à votre santé !

Le Pisco est l'alcool local (gue-guerre entre le Chili et le Perou pour savoir qui l'a élaboré en premier, nous on s'en fout évidemment, mais en tous cas on adore...surtout au Pérou!). C'est aussi le nom d'un sommet (5752m) qui se fait bien apparement et qui offre une très belle vue sur les sommets de la cordillière Blanche. Pour être honnêtes on l'avait repéré avant de venir mais bon ça faisait beaucoup de marche, on ne savait pas si on aurait le temps, ...et puis il y avait d'autres sites architecturaux plus au nord du Pérou qui nous intéressaient beaucoup et qu'on aurait aimé allé voir avant de monter en Equateur (on a un rencart là bas avec un barcelonais le 31 aout)... et tout et tout...Mais, comme on était en pleine forme après Huayhuash et qu'on était un peu frustrés de la vue qu'on avait pu avoir sur la cordillière Blanche depuis la rando du Santa Cruz, on s'est décidés à étoffer encore un peu la catégorie "cadeau de voyage" (qui commence à être bien garnie) et à chercher un guide pour nous y emmener. De bouche à oreille, on en trouve un rapidement, Umberto, qui finalement nous a paru très compétent mais pas vraiment sympa, plutôt péteux, tant pis, on a bien fait sans ! Bon d'accord après le Huayna Potosi en Bolivie le Pisco n'est "que un 5000m" mais on s'en contentera !! De plus, plusieurs alpinistes rencontrés à l'hôtel et qui font des sommets bien plus difficiles nous disent que c'est un des sommets qu'ils ont préféré alors ... aucune hésitation! Il semble assez facile techniquement, avec juste un mur de 45 degrés à la fin (c'est à dire comme au Huayna mais moins longtemps). 300 m de morraine à monter puis 850 m de glacier. On monte jusqu'á un col (entre le Huandoy 6295m et le Pisco 5752m) puis on monte le long de la créte. Il y a beaucoup de crevasses mais le chemin est bien tracé. De bons raidillons à monter mais le chemin est magnifique.

C'est parti donc le premier jour pour monter au camp de base à 4600m. On voulait dormir un peu plus haut vers le camp morraine à 4900m pour racourcir l'ascension qui est longue du bas mais, comme le temps étant très menaçant on s'arrête là. Puis l'aprés-midi passe avec quelques goutes de pluie et surtout de gros nuages noirs. Pas sûrs du tout de pouvoir partir. Au pire on peut attendre le surlendemain mais pas plus. Mais bon on fait comme si c'était bon et on se tient prêts. Coucher 18h00 comme d'habitude presque depuis 10 jours et levé á 00h45 (moins habituel ça). Comme c'est nuageux, il ne fait pas trop froid mais on flippe un peu pour le mauvais temps. On y va on verra bien.
2 heures de marche avec les chaussures d'alpi dans la morraine puis on cramponne. A partir de 4h00 plein d'étoiles, le temps se lève. C'est de bonne augure et c'est trés beau. Et puis surtout incompréhensible, personne...nous ne sommes que tous les 3 (on ne verra que 2 americains dans la journèe, on est seul). Bref on marche on marche... Plutôt bonne forme, on est très contents, même si physiquement ça chauffe les cuisses! Aprés 4 heures de montée sur le glacier nous y voila, avec, il faut l'avouer un effort difficile dans la dernière heure où on a dû puiser dans le mental ... mais on y est. Que bueno no mas!

Le dernier murUn peu de frime au sommet, Martine à la montagne

En fait c'était plutòt ça, bien sûr

Depuis le sommet (5752m)
On ne pensait pas pouvoir faire plus ridicule que nos tenues pour l'ascension du Huayna Potosi en Bolivie mais en fait je crois que si... Les bronzés ou les bidochons c'est selon !

Puis la redescente: Elisa a (encore) des petits problèmes gastriques ce qui permet au groupe de bénéficier de plusieurs pauses non prévues (euh...le groupe n'est pas au top non plus)...

Après 2 petites heures de redescente on décramponne. Lá on a vraiment trop chaud avec nos tenues années 70, c'est ridicule mais il nous reste toute la morraine à passer en plein caniard avec les sacs bien lourds et les chaussures bien grosses.

Le style...toujours le souci du style

Enfin, 2 heures encore dans cette P..... de morraine interminable et nous sommes au camp de base ou une bonne sièste et un bon maté de coca nous attendent. Evidemment, trés contents d'avoir fait une deuxiéme sommet aprés le Huayna Potosi. Surtout dans ces conditions, seuls et avec le soleil... Une redescente le lendemain et un p'tit coup de gueule auprès des gardes du parcs pour dire que 65 soles (18 euros, ce qui est beaucoup ici) pour des camps souvent crades c'est pas terrible. Ils nous répondent qu'en effet il faut faire remonter tout ça à l'office des guides à Huaraz parce que depuis 2 ans plus personne ne vient pour nettoyer...et oui, tout notre fric de gentil touriste-portefeuille, euh pardon simple gringo-friqué va direct au ministère de l'environnement á la capitale, et ne revient pas dans les communautés qui vivent dans le Parc ni n'est utilisé pour l'entretien des chemins ou des camps.

Bref, retour à Caroline Lodging pour se reposer un peu sur la fameuse terrasse. Demain visite des ruines de Chavin puis d'ici quelques jours cap sur l'Equateur où on sera rejoints le 31 août par un nouveau copain de balade pour 2 semaines.

En tout cas on pense à vous ...et aussi, parce que la vie est belle, bienvenue à Maël et Titouan, 3ème et 4ème bébés nés pendant notre voyage! Tenez-nous au courant des prochains...Et ...Non, pas de nouvelles de notre côté on vous voit venir.

Abrazo fuerte et...suerte chicos.

L'enfer vert ... ou le jardin d'Eden, c'est selon

2009-08-07T18:30:00.034-03:00

Buenas noches,

Merci encore pour les messages qui nous réchauffent régulièrement. Bonjour à tous les vacanciers et bon courage à ceux qui bossent...

Aprés le départ de Jean-Lou et Danielle de la capitale péruvienne le 11 juillet, il nous restait quelques préparatifs á préparer pour étre préts pour une belle aventure qu'on attendait depuis pas mal de temps: aller dans la jungle, la Selva, la vraie! Mais quelle affaire pour trouver un tee-shirt á manches longues et un pantalon LEGER à Lima, bizarre. Aprés l'épisode douloureux de Choquequirao, on a bien sûr investi dans un anti-moustique, le plus fort possible et tant pis pour le pantalon, on s'est décidé à partir et de chercher ca sur place. Allez, un petit ciné, et vite, fuir cette capitale...de l'air ! (PS pour répondre au commentaire de Catherine, oui nous avons des nouvelles de nos collègues nèo-zélandais, il ne nous ont pas oublié mais n´avons pas encore de photos de Choquequirao à mettre sur le blog, affaire à suivre! (Il nous invitent aussi en Nouvelle-Zeland pour la coupe du monde de rugby, que bueno).

Allez, quelques souvenirs des rues de Lima (pour Benoit L. notamment) qu'on a trouvé bien tristes, mais on vous fait partager quand même le cadre agréable dans lequel vivent plus de 8,5 millons d'habitants:

Une rue en plein centre-ville. Notez la cohérence et la qualité des façades. Lima ou comment être convaincu que le metier d'urba sert à quelque chose...

Terrain de sport, espace public, logements à 25 mn du centre. Lima, une synthèse de tout ce qu'il ne faut pas faire en urba ! On exagère à peine

Notre objectif dans un premier temps pour relier la jungle depuis Lima, c'était Pucallpa, une ville et un petit port le long du rio Ucayali, au centre-Est du Pérou donc au Nord-Est de la capitale, à une 20aine d'heures de bus (mais tout dépendant de tout, ca peut fastoche se tranformer en 28h). Vu la longueur du trajet, on décide de faire plusieurs étapes, histoire d'arriver avec les yeux en face des trous dans la selva. Première étape á Junin, petit village à 4100 m, dans les hauts plateaux du centre du Pérou. 1 trajet magnifique où on est passé de 0 à 4800 m en quelques heures, pour redecendre enfin á Junin.

Quel plaisir de redécouvrir le ciel aprés 1 heure de route depuis la capitale. Par contre, Boudu! ca caille sec là dedans! Rien ne vaut une nuit d'hótel avec 2 degrés dans la chambre...piou, on n'avait pas eu ca depuis Uyuni.

Petite balade dans le silence des hauts plateaux au bord de la belle lagune de Junin (site Ramsar) : petite pensée pour Claire et Laurent qui sont passés par là il y a quelques temps.

On repart le lendemain pour Huanuco, aux portes de la jungle, qu'on atteint plus tót que prévu malgré plusieurs changements de bus. Du coup, on saute dans un moto-taxi ou pousse-pousse à moteur puis dans un taxi collecif qui nous emmène jusqu'à Tingo-Maria, ville bien tranquille dans la jungle montagneuse (640m), parfait pour une deuxième étape. On nous avait prévenu, attention dans la jungle les gens ont tendance à être plus souriants et c'est ce qu'on remarque assez vite! Que bueno la selva! Ca y est, c'est parti on commence le traitement anti-paludéen, punèse au prix où on l'a payé celui-là, je vais te dire qu'on a pas intérét à oublier une prise, car il a intérêt à être efficace... Avec du recul les effets secondaires n´ont pas été bien terribles, si ce n´est quelques problèmes de tuyauteries et une bouche pleine d'aphtes pendant 3 semaines (ca, ca commencait à nous souler par contre à la longue). Puis, après un dernier trajet en bus dans une chaleur impressionante, on finit par rallier Pucallpa via une piste magnifique au milieu des fougères arborescentes et d´autres arbres non identifiés, avec une traversée de gorges dont les parois immenses dégoulinaient de cascades et en prime une traversée de rivière, sans pont, en bus. Merci chauffeur!

Pucallpa est la seule ville de l'Amazonie péruvienne à étre reliée à Lima par la route, on est donc au bout du bout, génial. De là, le plan était simple, embarquer dans un bateau de marchandises et de passagers pour rejoindre Iquitos, au nord-Est du Pérou, la plus grosse ville de l'Amazonie péruvienne (300 000 hab.) , où on ne peut arriver que par bateau (2 jours minimum ou par avion, après quasi mille kilomètres de descente du Rio Ucayali.

Pucallpa est la deuxiéme plus grosse ville de l'Amazonie aprés Iquitos. Pourtant on sent tout de suite le calme et la tranquilité des lieux. Pfiou qu'on est loin de Lima... Ici il fait trop chaud pour s'énerver ou pour courir, c'est clair. L'ambiance nous plait énormément, même si on sait qu'on n'y restera pas. Pour la navigation jusqu'à Iquitos, deux possibilités : le moins cher, c'est de t'acheter un hamac et en faire ta maison temporaire, sympa, mais en fait, la descente prend de 3 à 6 jours, ce qui peut ètre fatigant à la longue. De plus, pour ne pas passer notre temps à surveiller nos sacs, on préférait quand même se trouver une cabine, au risque de passer pour des nantis (attention, que les choses soit claires, les cabines ne sont pas réservées aux étrangers). Mais ceci n´est pas si simple en fait. A l'arrivée au port, on trouve deux bateaux en chargement qui devraient donc partir bientòt (personne ne sait vraiment quand en fait).

Dans l´un la seule cabine qui reste est hors budget pour nous et dans l´autre tout est complet...Arrrrhg la loose...Il nous fallait donc attendre les prochains départs, c'est à dire au moins 5 jours plus tard, le temps de remplir les bateaux suivants. Mais au fait, on avait oublié un truc : ici, même si rien n'est sûr, tout reste possible ! Il faut donc négocier c'est tout! Quelques aller et retour pour dénicher le capitaine puis quelques pour-parlers plus tard, celui-ci nous propose et nous fait ouvrir une cabine accolée à la cabine de pilotage sur le pont supérieur (une ouverture de cabine au marteau et burin, ok, celle là, on voit qu'elle sert beaucoup, doit être top...). Vu qu'il nous en demande un prix vraiment intéressant (250 soles pour nous deux pour pension complète pendant toute la navigation, soit a peine 8 euros chacun par jour) et qu'il aligne toutes les garanties ¨mais oui, elle sera propre demain, amigo, no te preocupas!¨: allez zou marché conclu!

Une dernière nuit de confort à l'hôtel puis on se pointe le lendemain sous une chaleur écrasante dans le bateau : cabine pas prète, Normal ! Pas de panique, tout est rapidement arrangé, puis on se met à attendre le départ, sagement, comme les autres. Le bateau est un bateau de marchandises et de passagers, environ 200 péruviens et 12 touristes dont 2 toulousaings d'adoption. Sur les 4 niveaux du pont, des hamacs sont tendus tous les 90 cm pour ceux qui ne prennent pas de cabine (20 en tout), la chaleur est impressionante même si les cotés du pont laissent passer l'air...seul le pont supérieur est à l'air libre et sans hamacs (à cause du bruit des machines assourdissant nous dit-on: rénial, c'est là qu'est notre place...). Certains passagers attendent dans leur hamac depuis 3 jours et 3 nuits, le personnel du bateau leur garantissant chaque jour un départ le soir...dur dur. On a eu, en revanche, bien de la chance puisque n'avons eu qu'une nuit à passer à quai, le bateau ayant mis les gas non pas le soir même comme on nous l'avait assuré mais dès le lendemain matin.

La descente du rio Ucayali jusqu'à Iquitos nous a pris 4 jours. 4 jours de tranquilité, de lecture, de siestes dans les hamacs malgré le bruit qui finalement s'est mis à nous bercer, de papotages avec les gens, d'admiration devant le paysage. Petite larme le dernier jour lorsque nous arrivons à la confluence de l'Ucayali avec le rio Marañon, puisque là nait le légendaire Amazone. Boudu, la Garonne, c'est du pipi de chat!

On va y aller tranquille

un petit cours de francais

une cabane de pecheurs comme chantait l'autre

Et puis on était finalement comme des rois le soir dans la petite cabine.

La journée était rythmée par les 3 repas, une assiette de poulet avec toutes les combinaisons possibles de patates-riz-pàtes-bananes bouillies (le prix du repas le plus équilibré étant adjugé à l'assortiment riz-pates-bananes !) et aussi par les arrêts dans les villages pour débarquer-embarquer des marchandises et/ou des passagers.

A chaque arrèt, le bateau est envahi par par une vingtaine de vendeurs de poissons frits, de fruits multicolores, de sodas, de hamacs ce qui permet d'agrémenter un peu les repas et de se régaler.

Puis c'est l'arrivée à Iquitos, cette grande ville au milieu de la jungle péruvienne. Nous voici à 03º 45' Sud...oulá, on se rapproche dangereusement de la ligne ... On est aussitot abordé par un rabatteur auquel on fait confiance, allez faut savoir baisser la garde parfois se dit-on...et on atterrit dans un hôtel génial, pas cher du tout...et avec piscine, rien que ca! Ok ca part bien Iquitos! (hôtel Las Golondrinas, pour ceux qui voudraient y venir). Iquitos est le nom des indiens fondateurs du lieu ensuite missionisés par les jésuites. C'est une ville qui a ensuite explosé fin 19ème, sous les espagnols, en raison de l'exploitation du caoutchouc ( hevae brasiliensis). Les rues et les places sont donc fortement marquées par une architecture coloniale défraichie, ce qui avec les milliards de motocarros qui fourmillent, donnent au lieu une ambiance particulière qui nous plait beaucoup.

Maison Cohen à Iquitos

Deux jours à se ballader dans les rues à pied ou en motocarro, à gouter aux spécialités de la selva, à déembuler dans l'impressionant marché de Belen (jamais vu un marché pareil, jamais! des étalages de plantes médicinales, de fringues, de poissons frais ou non, de viandes séchées ou non, de trucs identifiés ou non , des stands ou les gens mangent, boivent, des télés qui hurlent, des gens qui hurlent et qui vendent des oreillers (!!), des portables, des couvertures (!!!), des enfants qui dorment quasiment au milieu des poissons...par contre j'avoue-Elisa-, l'odeur à failli 2 fois me faire tomber au milieu des travées, mais tout bien réfléchi et vu l´état du sol, en fait t'as pas envie de tomber par terre, tu prends sur toi et t´accélères) .

Au marché de Belen t'achètes des pattes de crocos, tranquille

Puis il faut dire qu'on venait aussi pour découvrir la jungle plus profondément. Evidement pas question d'y aller seuls, mais reste à trouver une agence qui ne nous plume pas trop en cette période ultra touristique. Après avoir épluché quelques unes hors de prix, on se laisse tenter par la proposition de notre hôtel à savoir partir avec deux américains frère et soeur en vadrouille pour 4 jours avec deux guides, à 150 km au sud d'Iquitos. 2 heures de route, puis 1 heure de grosse pirogue en passant par la confluence une nouvelle fois, au milieu des dauphins roses (limite autre petite larme, punèse mais on n'avait vu ca que dans les livres de quand on était petits!). Puis une demi-heure de remontée d'une petite rivière pour s'enfoncer un peu plus jusqu'au campement de base d'où on devait rayonner.

Notre campement. On n'est plus qu'a 400 km de la triple frontiere Colombie, Bresil, Perou.

Là encore, 4 jours de rêve à s'en mettre plein les yeux, les oreilles et le ventre ! Et pas une piqure, ahah! allez, si 5 sur le pied. Un des guides, Wilson, originaire du village d´à côté, nous a passioné et fait partager quelques unes de ses connaissances de la faune et la flore de son milieu, nous a impressioné par ses facultés d'orientation (oui, il est habitué, ok, mais quand mème, 4 h de balade hors sentier dans la forêt humide à ouvrir le chemin à la machette et même quand il pleut à verse donc qu'il n´y a plus de soleil, il sait où il est le gars) et bien aidés par sa vue percante, à démasquer évidement les bestioles 10 minutes avant nous, empotés de touristes.

Petite rencontre dans la nuit

Merci pour la chemise Jean-Lou elle me sert beaucoup (meme pas trouée pour le moment) !

En exclusivité mesdames et mesieurs, le clou du spectacle, le paresseux

Un p'tit volley à Puerto miguel

Bon on peut pas mettre ici tout ce qu'on a vu mais c'etait vraiment chouette (sur l'album photo en diaporama pour les plus curieux). Au-dela de la diversité de la faune et de la flore c'est surtout un autre milieu, une ambiance qui nous a saisit et beaucoup plu...
Et puis, comme à la date clé on n'a pas pu te joindre Max car le web n'est pas encore arrivé dans la forêt, mais qu'on a bien pensé à toi ce 25 juillet : BON ANNIV !

c'est écrit sur une écorce complètement à l'intérieur d'un palmier

Sur ce, on vous laisse à vos préparatifs de vacances (pour la plupart, dommage pour les autres) ! Nous on va se faire un p'tit resto et trinquer avec Pilou pour feter nos 7 mois en Amerique Latine. Que bueno.

Profitez bien et...suerte chicos.

Sur la côte Pacifique du sud Pérou

2009-07-28T18:49:00.021-03:00

Buenas tardes ! Ca va ? Eh, honnêtement cet article vous pouvez le lire il est court (si si)...

NAZCA : SES LIGNES, UN POINT C'EST TOUT

Aprés Cusco et les cités d'or, cap á l'Ouest vers la côte péruvienne. Un saut de puce de 15 heures de bus pour rejoindre Nazca, ville sans intérêt particulier si ce n'est bien súr les fameuses lignes. Bien avant les Incas d'autres civilisations ont peuplé le Perou. Les Nazcas par exemple, eux leurs trucs c'était pas tant les vieilles pierres mais plutót de dessiner des figures dans le sable en plein désert jusqu'á 150 m de long et ce visible bien sûr uniquement du ciel : pourquoi faire simple ? Les lignes de Nazca semblent étre encore un des plus grands mystères. Découvertes en 1926 puis laissées à l'abandon elles sont redecouvertes et étudiées par des tonnes de scientifiques et notamment par l'allemande Maria Reiche qui, armée d'un balai (certainement de très bonne qualité) et probablement d'un peu de patience nettoie tout le site et consacre sa vie à ce mystère. Les géoglyphes formeraient selon elle (il y a d'autres théories) un immense calendrier astronomique, dont les lignes pointent vers des étoiles remarquables ou des constellations. Les dessins, très nombreux, plus de 300 sur 2 sites (Nazca et Palpa) auraient été adressés au Dieux et auraient fait l'objet de cérémonies (culte de l'eau, demande de meilleures récoltes, de plus de pluies...). Par exemple, le colibri serait symbole de fertilité (et oui c'est comme ça). Mais que representent la baleine, le singe, des croix mystérieuses, des mains, des arbres, un p'tit bonhomme, c'est fou et passionnant ! Les Nazcas circulaient peut-être dessus lors des différents rites.

L'"astronaute". Lui contrairement aux autres, il est dessiné en empilant les cailloux pour former les traits et non en écartant les pierres. Et si c'était un gonz qui avait fait une énorme blague bien aprés les autres dessins?

Un colibri de 140 m de large

Ca ce sont les théories les plus probables mais ils y en a pleins d'autres dont de très farfelues. Pour un peu plus d'infos (allez voir, sérieux c'est passionnant, de toutes façon y a rien a faire en aout au boulot!) :

http://fr.wikipedia.org/wiki/GÃ©oglyphes_de_Nazca ou, pour eviter l'inévitable wikipedia (n'est-ce pas Léo) :

http://secretebase.free.fr/civilisations/ruines/incas/nazca/nazca.htm

Chaque dessin, parfois de plus de 100 m n'est tracé que d'un seul trait et les figures ne se recoupent quasiment jamais. Le sol sur lequel toutes les figures sont dessinées est couvert de cailloux que le soleil a colorés en foncé. En les ôtant, les Nazcas ont fait apparaître un sol gypseux plus clair, découpant les contours de leurs images (alors Isa impressionnant non?). Mais comment diable dessiner un motif de parfois 140 m à partir du sol? Beh, ils utilisaient (cela semble faire consensus) des maquettes et avec des cordes reportaient les distances dans leurs proportions.

En tout cas vu du ciel c'est impressionnant et on ne s'est pas privé !

Y en a ils faisaient pas trop les malins ...

La terre vue du ciel : la Panamericaine (qui passe dans les figures parfois...EXCELLENT!)

Les Nazcas vouaient un culte aux morts très important. Sur la photo des momies qui restent dans ce cimetierre entiérement profané et quasi intégralemnt pillé il y a une 20aine d'années aprés sa découverte. Celles-ci sont probablement des shamans, avec des cheveux de 3 métres de long! Photo bien súr en hommage à Michael Jackson et son Thriller.

LES ILES BALLESTAS
Bon, on l'a déjà souligné la politique au Pérou, ce n'est pas forcement la fête (ça l'est rarement nous direz-vousbien légitimement). Un autre malheureux exemple, c'est Pisco (sur la côte Pacifique au nord de Nazca) , une ville ravajée en aoút 2007 par un très fort seisme de magnitude 8. RIEN mais absolument rien n'est reconstruit depuis. Paysage de désolation, on avait jamais vu ça encore. Les gens qui ont perdu leur maison vivent comme dans des camps de refugiés, 4 poteaux en bois et une bâche et nada mas, ce sur des kilométres, pas de rues, mais d'immenses tas de gravas et de déchets partout. Ca fout les boules et ca énerve...beaucoup.

D'autant plus qu'à exactement 10 km de Pisco il y a une petite ville touristique, oú on se rendait, où sont en construction des hôtels 4 étoiles: Paracas (assez moche) d'oú partent les bateaux pour les îles ballestas (très belles). Mais un tel contraste en si peu de distance nous a semblé être de la provoc' pour les gens (nous on pense que ca va péter d'ici peu au Pérou, il y a plusieurs endroits dans le pays oú il y a de grands mouvements de protestations).

Mais bon, on n'a fait que constater tout ca et comme tous les visiteurs on a été voir ces îles, appellés les Gallapagos du pauvre (on n'est pas allés aux Galapagos mais il doivent se la raconter un peu ici, c'est beau et il y a beaucoup d'espéces, mais faut pas pousser quand même). D'ailleurs ca donne envie d'aller aux Galapagos.

La civilisation Paracas (800 av JC á 600 aprés JC) dessinait aussi. Lá, un candelabre dans le sable visible depuis la mer. C'est la méme technique que les lignes de Nazca.

N'empêche ca vaut clairement le coup d'oeil et y avait pas mal de petites bebetes comme on aime !

Elisa en vacances (pour Vincent L: Pelecanus thagus)

Lions de mer (Otaria flavescens)

Manchot de Humboldt (Spheniscus humboldti)

LE DESERT DE PARACAS: "c'est pas l'Afrique mais c'est pas mal" (Jean-Lou Richard, juillet 2009)

Première expérience pour Nico, partager une chambre avec les parents Richard. Ahhhhhhhhhh !

Puis quelques mots sur un coup de coeur: le désert de Paracas. On a adoré. A une quinzaine de km de Paracas une étendue de terre sableuse jaunâtre sur un substrat salin (ça envoi le texte là) : magique...

désolés pour la lumiére moyenne de la photo, c'était un peu brumeux...

pis ca s'est levé!

Puis nous avons repris la panaméricaine, longeant la cóte vers le nord jusqu'á Lima pour le départ de Danielle et Jean-Lou avec qui on a passé 3 semaines superbes, avec des moments durs parfois (Arequipa-Cusco by bus, quand y a des grèves...plus jamais, voir article précédent), mais surtout de bons moments et de bonnes rigolades...

Lima c'est simple "circuler (si vous pouvez) y a rien a voir" (à part de très bons musées). Même en cherchant bien on a rien trouvé de beau. Mais vraiment rien. Sans conteste la ville la plus moche qu'on ai vu dans notre jeune vie : polluée, la circulation c'est simple rien de fonctionne (les carrefours mal conçus, aucune place pour les piétons, pas de feux pour traverser, que des bus des années 80 pour une Capitale de plus de 8,5 millions d'habitants: pas de tramway, pas de métro...), on ne voit pas le ciel (en plus c'est la saison du brouillard en ce moment), un bruit d'enfer, des énormes panneaux publicitaires qui gáchent bien tout, des blindés de l'armée partout (dans l'hyper centre, on s'entend), bref, á fuir...quand on a le choix.

Ah si ça m'a permis (Nico's speaking) d'avoir la certitude que le métier d'urbaniste a de l'avenir et que c'est un métier bien utile...C'est deja pas mal non ?

Des bises à tous et spécialement aux parents d'Elisa.

Et surtout...suerte chicos !

Zaza, Nico et le temple du soleil

2009-07-16T21:43:00.025-03:00

Hola chicos y chicas,

Houla, houla, Brice Hortefeux ministre de l'intérieur, c'est de mieux en mieux ... C'est pas ca qui va nous donner envie de rentrer...Allez, faites rizette, vous sortez, si on ne se trompe pas, d'un grand pont et de plein de feux d'artifices, on peut plaisanter! Vive la république ! Vive la France! Non, blagues á part, on pense souvent á vous vous savez, si si c'est vrai. Nous ça va toujours nickel, mais on traine toujours á actualiser le blog ces derniers temps...allez, on se jette á l'eau. Deux messages dans la mème semaine si on peut, attention les yeux.

MERCI A CLAIRE ET LAURENT, CHEFS DE CAMP!

D'abord un grand grand merci á nos 2 gentils G.O. qui nous on fait un jeu de piste sur le site du Machu Pichu (voir le dernier mess sur le blog des copains : Claire et Laurent) : on s'est cru, le temps d'une ballade, tels Indiana Jones à la recherche d'un mystérieux parchemin. On vous embrasse fort les jeunes ! Vive la cancoillotte ! Très bon le coup du mot sous la pierre à droite du du cairn de droite !

PS: on avait la preuve photo sur site mais, suite à une malédiction inca (voir explication un peu plus loin, dans le chapitre Choquequirao, le début des cités d'or), on n'est pas en mesure de montrer cette preuve.

Quand mème, ci-dessus, ledit message daté du 13 février

TOUT PART DU LAC TITICACA

Avant de revenir sur l'épisode Machu Pichu petit retour en arrière apres notre sejour á la Paz et notre départ de la Bolivie, pays qu'on a définitivement adoré et ce malgré une dernière étape mouvementée. Nous sommes partis de La Paz direction Sorata petit village andin à 2300m, á 4 heures de minibus vers le Nord Est, complétement entassés, sur une route bien vertigineuse, avec un fangio au volant. Mais dans le bus tout le monde se marre et discute...c'est complétement ca la Bolivie, on relativise beaucoup de choses...

Sorata au pied de l'impressionant Illampu, 6400 m environ

Sorata donc c'est le jour ou Nico a dit "nikel, on va quitter la Bolivie sans que je sois malade". Sorata c'est surtout le jour de sa dernière milanesa du voyage (tranche de blanc de poulet, frite dans de la chapelure) dans un boui-boui vraiment pourri á 0,50 centimes d´euro le menu (économies oblige), pour Elisa ce sera une soupe...quelle sage décision ! Tremblements et fiévre de Nico toute la nuit couronnés par une belle galette á 6h00 du mat´, heure á laquelle les ouvriers démarrrent les travaux de la nouvelle terasse de l'hotel accolée á notre chambre.

Allez, un mauvais souvenir, il y en a si peu

Allez, on rassemble nos dernieres forces et on fuit cet hotel de M....! Le surlendemain on croise, Oh surprise, notre ami Pilou de Clermont-Cochabamba à une terasse qui revient d'une rando à près de 5000 m sans fringues très chaudes, il est gelé et se rechauffe avec un bon café, ou plutot un café tout court car il faut avouer que le bon café se fait discret ces derniers temps... On fait la route ensemble dans ce minibus toujours trop petit et nos routes se séparent á nouveau, lui retour á la Paz puis Cochabamba et nous le lac Titicaca...

Direction donc le grand lac bleu mythique, pour découvir nos premiers vestiges Incas sur l'Ile du soleil oú, selon la legende tout a commencé. Dans la série "le plus en amérique latine", le lac Titicaca, dont le nom nous a tous fait rire quand on était petits (enfin nous oui), c'est LE PLUS grand d'Amérique du Sud (environ 200km sur 65), et LE PLUS haut lac navigable du monde. Viracocha, le dieu soleil a surgit des profondeurs du lac, au niveau du rocher "Titi Khar'ka", le "rocher du Puma" qui a donné son nom au lac (il y a aussi une autre légende pour le nom, mais on préfere celle-ci). Ses enfants les 2 premiers Incas, Manco Capac et sa soeur-épouse Mama Ocllo ont eu pour mission de fonder la capitale de l'empire. Manco Capac se dirigea vers le nord-ouest. La oú son baton se plantera son empire prendra naissance, ce fut Cusco "nombril du monde". Ca c'est la belle legende, il y en a aussi d'autres : que ces deux chefs homme et femme soient partis tous deux parcourir le pays pour recruter les meilleurs et constituer la meilleure cité possible et fonder un empire : meilleurs tailleurs, tisserands, forgerons, soldats etc... tout ce petit monde á Cusco au sein d'une vallée fertile pour batir la capitale de l'empire . Il y a aussi la légende des frères Ayar qui sont arrivés á Cusco aprés moultes péripéties, d'ailleurs pas dròles puisque plusieurs sont morts), et celui qui a fondé Cusco s'est fait appellé Manco Capac ensuite. Ils y a aussi l'histoire des armées d'Aymaras qui ont envahi le territoire et repoussé des tribus nomades dont un groupe commandé par Manco Capac jusqu'á Cusco. Bref, on en sait rien du tout de d'oú ki viennent les premiers incas, mais en tous cas, ils ont laissé aux suivants des constructions impressionantes d'ingéniosité.

Une porte dans le temple de Chinkana, ile du soleil

Après une magnifique ballade pour traverser l'ile du Soleil d'Est en Ouest et une derniére nuit avec lever de soleil génial depuis notre chambre, nous quitames ce petit paradis sur un bateau en compagnie de tout un orchestre bolivien (après nous être fait emmener jusqu'au port en barque á fond les ballons -il ne pouvait plus respirer á la fin-par un pecheur car on s'était, comme des nazes, trompé de versant de montagne pour rejoindre la côte et donc trompé d'embarquadère). Puis on saute dans le premier bus pour quitter Copacabana ville insuportable (Gringoland 2 le retour) au bord du lac Titicaca et passer avec une certaine émotion la frontière pour le Pérou...Au revoir Bolivie, merci pour tout et bon courage.

Dernier lever de soleil de Bolivie

Copacabana, gringoland (ou pedaloland)

AREQUIPA, 1ere PARTIE
Direction Arequipa, la ville où nous devions retrouver plus tard 2 nouvelles recrues pour 3 semaines : les parents d'Elisa, Danielle et Jean-Lou. Arequipa, la seconde ville du pays (800 000 hab) est une ville coloniale magnifique au pied d'un tres beau volcan, le Misti, qui culmine a 5822m (trop petit, on ne prend que les 6000m maintenant).

On y a passé 2 jours puis direction le canyon de Colca (un des "plus profonds" du monde, bien súr, méme 2 fois plus que le Colorado par exemple etc, etc...) pour y faire une p'tite rando de 2 jours. En arrivant à Cabanaconde, petit village sur le haut du Canyon, après 6 heures de bus légérement brassés, c'est la grosse fête au village donc...on reste; of course ! pas de rando mais plutôt gros feu de la Saint-Jean, fanfare (la 1241 ème du voyage à peu prés), danses, costumes magnifiques, chants...

Le lendemain petite ballade d'une heure (quand même) pour longer le canyon très impressionant et chercher LE condor. Bien nous en a pris, puisqu'on a été survolé par plusieurs de ces énormes trucs á plume dont 1 á moins de 10 metres (si si, pas la peine de multiplier par 3 cette fois, j'exagere pas).

El condor paso

Grand moment, impressionnant le bruit des battements d'ailes dans le vent qui caressent la montagne et les champs couverts de blé illuminés par les rayons du soleil tel un rideau couleur or sur l'horizon....

AREQUIPA : 2eme PARTIE, ARCHITECTURE ET RETROUVAILLES
Puis retour à Arequipa pour retrouver les parents Richard le lendemain matin: on est là à 8h00 pour 8h30 nikel au taquet. A 9h00 toujours pas d'arrivée...9h15... Raaaaaaaaaaaah, il y a 3 terminaux à Arequipa! 15 minutes plus tard retrouvailles à l'hôtel où ils étaient allés tous seuls comme des grands (ils sont trop forts les parents Richard) ...On a 2 superbes chambres pas chères du tout (7 euros pour 2) qui donnent sur des toits terasses en face du majestueux couvent Santa Catalina, y a pire.

un ptit dèj' organisation

Dans le magnifique monastère de Santa Catalina

DIRECTION LE NOMBRIL DU MONDE : VOYAGE D'ENFER ET FETE DU SOLEIL
Et puis c'est pas tout ca, mais on est quand mème venu au Pèrou un peu pour les cités Incas qui nous attendent, donc direction Cusco, le nombril du monde (celui des Incas bien sùr , car sinon, ça reste Pougne Hérisson, nous sommes d'accord). Il y a des gréves et la route est bloquée depuis 2 semaines (pour info beaucoup de gréves en ce moment au Perou). A cet endroit, les gens protestent car le gouvernement veut privatiser l'eau au profit d'entreprises chiliennes, autant dire que les paysans péruviens ne sont pas vraiment pour, ce qui est bien légitime d'ailleurs. Qu'à cela ne tienne, il parrait qu'une compagnie de bus propose un trajet alternatif. Il est bloqué aussi? Elle en propose un 3ème. Nouvelle belle erreur. Le pire trajet du voyage: 20 heures de bus de 20h00 à 16h00, uniquement sur une piste vraiment défoncée en montagne avec des cols à plus de 4800m de nuit (il faisait bon dans le bus...). 20h á sauter sur notre siège sur une route improbable (le conducteur ne connaissait pas le chemin et suivait d'autres véhicules), avec pauses pour mettre de l'eau et pisser sur les freins etc... Résultat, les deux seniors du crew bien malades dans le bus, mais en plus une grosse bronchite á l'arrivée pour Danielle = 5 jours alitée á Cusco ! Excellent le trajet alternatif...

Les 3 membres restant du groupe ne se sont pas laissés aller et assistâtes à la "fameuse" fête du soleil à Sacqsahuaman, la forteresse au dessus de Cusco. C'est une fète en l'honneur d'Inti, le dieu soleil, célébrée chaque année depuis beaucoup beaucoup de temps nous dit on. Finalement, ce ne fut pas un truc de fou, d'autant plus que maintenant il n'y a même plus de sacrifice de lama (on plaisante là hein, on est contents pour les lamas), c'est un grand spectacle folklore et déguisements, etc. Mais on est est bien contents de l'avoir vu beaucoup plus pour l'ambiance familiale et trés chaleureuse autour de nous dans la foule, où on nous a proposé nos premiers Cuy grillés (prononcer "couilles" svp, et c'est du cochon d'inde).

La fête du soleil à Cusco

Lorsque les "Incas" arrivent depuis le haut du site on s'y croit bien quand meme. En tout cas apparement trés populaire au Pérou.

CHOQUEQUIRAO, DEBUT DES CITES D'OR
Pendant la convalescence de Danielle, nous abandonnons froidement les aînés du groupe et partons tous 2 faire une rando á laquelle on tenait beaucoup : Choquequirao, une autre cité inca moins fréquentée que nos amigos Machu et Pichu. Le principe de cette rando est simple : 4 jours, la traversée d'un canyon aller-retour, donc tu descends 1500m, tu montes 1500m, tu redescends 1500m et tu remontes 1500m. En descendant du bus on rencontre 2 néo-zélandais et on décide (une des décisions les plus clairvoyantes du voyage) de prendre 2 mules et de se faire accompagner par un muletier pour nous 4 et donc de partager ces 4 jours ensemble. Campement et marche trés sympas avec eux, une chouette rencontre, qui permet de pratiquer un peu l'anglais...

D'ailleurs on espére qu'ils nous ont trouvé sympas car on attend qu'ils nous envoient des photos pour qu'on ait au moins un petit souvenir: nous avons été pris par une malencontreuse malédiction inca au niveau de l'appareil photo qui a effacé de la mémoire 3 semaines de photos: Choquequirao, Cusco, le Machu et tout le reste, on est parti en Amérique latine et on n'a aucune photo des sites incas. EXCELLENT les boulets! Si quelqu'un pouvait nous rassurer et nous dire que méme aprés suppression, on peut récupérer les photos d'une carte d'appareil photo, ce serait sympa merci bonsoir.

En attente d'une photo de nos compères de New Zealand

Choquequirao est un site immense à 3000m, avec les terrasses agricoles, le quartier religieux, le temple du soleil, etc...accessible uniquement à pied (pour le moment). C'est soit disant le "2ème Machu Pichu" découvert et déblayé pour le moment qu'à 30% et destiné à terme, à désengorger la surfréquentation du Machu. Très émouvant, avec la chair de poules et tout, lorsqu'on apercoit après 2 jours de marche les gigantesques terrasses qui se dégagent de la dense végétation sur les pentes trés raides d'un versant boisé. Et puis, vu qu'on ne voit que quelques parties du site on peut tout imaginer "surement des terrasses là aussi" "tu crois que les maisons s'étendent jusque la", enfin on s'y croyait quoi, "bon sang mais si ca continue jusque là c'est plus grand encore que le Machu Pichu, c'est clair", "putain j'ai mal aux pieds", "t'as la creme solaire" ? Retour á Cusco en super forme quoique dévorés par le dieu moustique...ca promet la jungle...on avait une super photo des jambes de Zaza avec les 250 piquúres, mais tant pis, elle a été supprimée par la malédiction inca.

En attente d'une autre photo nos compères de New Zealand

Ensuite, et bien cela a été pour nous la folie des Incas à Cusco et autour, on ne va pas tout décrire (quoique vous devez commencer à être habitués aux textes fleuve, mais vachement bien écrits quand meme) ... des sites enchanteurs, si on reussit à fermer les yeux trés fort pour tenter de faire, par endroits, abstraction de nos collègues touristes... D'ailleurs Cusco, il faut dire qu´on a été plutôt agréablement surpris puisqu'on s´attendait à un tourisme de masse démesuré (Gringoland 3, le retour du retour). Certes il existe mais dans la ville ca a été sans problème (beaucoup moins de touristes cette année apparement alors malheureusement merci la crise et merci la grippe...).

Par contre pour les visites de sites c'est l'arnaque totale, obligés d'acheter un "pack touristique de 16 sites" ou de 4 mais valables 2 jours uniquement, pour ceux qui aiment les visites en footing. Pas possible de ne payer que pour un site ou 2, hallucinant...et très, très, très énervant. Le dieu Capital ne fait pas de cadeau. On ne peut pas s'empêcher de se dire qu'on est peut-étre nés 20 ans trop tard. Où est donc passée la magie de la découverte ? (on revendique cette naïveté en fait). Il est clair qu'aujourd'hui les sites extraordinaires sont connus de tous, surfrèquentés et ont donné naissance au tourisme de masse. Tu es quasiment obligé dans ces endroits, de te fondre dans la masse, de découvrir avec la masse, de prendre ta photo lá oú tout le monde la prend etc, enfin vous connaissez tous ... Cependant, il reste encore, on s'en apercoit avec grand plaisir, beaucoup de lieux à l'abri de tout ca, il suffit juste d'aller là ou c'est compliqué ou long pour s'y rendre, mais tout ce qu'on espére, c'est qu'il reste encore pour nos enfants quelques endroits ou le tourisme n'aura pas tout uniformisé et dénaturé. On ne souhaite que du courage au voyageurs sans le sou de l'an 2030! Et puis c'est súr qu'on avait qu'á pas aller á Cusco!

Ah, au fait, ce qui nous a frappé tous les 2 chez les Incas c'est que pour un règne assez court, 300 ans (1200 aprés JC environ jusqu'á 1532, date á laquelle le dernier, Atahualpa, a été décapité par Pizarro) ils ont eu le temps de construire un nombre de cités d'une ingéniosité incroyable. L'apogée a été le règne de Pachacutec, le 9 ème Inca, qui fit construire, entre autres, le Machu Pichu, étendit l'empire du sud de la Colombie au milieu du Chili (avec son fils) et fit de Cusco une ville si puissante.

Copyright photo parents richard (comme toutes celles avec la date dessus): The Wall

Pendant les deux semaines à Cusco, on a pu voir pour notre plus grand plaisir moultes exemples d'un système hydraulique très performant, de terrasses agricoles hallucinantes par leur taille et la pente sur lesquelles elles s'inscrivent, des temples d'observation astronomique très précis permettant d'observer les solstices ou les constellations, des cités construites à flanc de montagne, de canyons ou sur des pitons rocheux (y a qu'à venir apres tout pour vraiment se rendre compte, ou, á defaut, relire Tintin et le temple du soleil), des milliers de puits d'extraction de sel (plus de 7000 puits à Maras, le long de la vallée sacrée, remplis par une source d'eau salée qui provient d'une montagne on ne sait comment).

Salineras de Maras

Terrasses agricoles de Moray

ET PUIS EVIDEMMENT...LE MACHU PICHU : 45 ANS DE MARIAGE SUR LE SITE, PAS BEAU ?

Le trajet et la visite pour Machu Pichu sont un peu de l'ordre du marathon, il faut le dire, mais on a survecu et on a meme été enchantés...On en doutait presque, vu l'usine à fric autour...De deux choses l'une, soit tu veux la jouer économe, auquel cas tu y vas en marchant pendant une semaine au moins (les randos plus courtes se moneyent très cher et c'est quasi impossible en cette saison de passer aux travers des mailles des filets) soit comme nous tu te lèves très tòt, prends un taxi, puis un bus pendant 6 heures, puis un taxi collectif pendant 1 heure et demie, puis tu marches le long de rails pendant 2h et demie jusqu'à la nuit tombante, ou tombée si tu as moins de chances...jusqu'à Aguas Calientes, la ville au pied du Machu, entre Lourdes et le Mont St Michel, pour situer l'ambiance.... Si tu es un peu moins en forme, pas le choix: TU RAQUES! Le train pour Aguas Calientes coùte la modique somme de 70 euros environ Aller-Retour (les wagons ne sont bien sùr pas mélangés avec les péruviens, qui eux payent 4 euros l'Aller-Retour). Une fois sur place, vite trouver un hotel à un prix abordable, pas évident, et aussi un resto qui ne te rend pas malade, pas évident non plus. Et oui, comme la plupart des gens ne restent qu'une nuit dans cette ville de rêve, les restorateurs se fichent pas mal de la qualité de ce qu'ils servent, ce qui fait qu'on a eu beaucoup d'échos de gens malades pour leur visite du site: BON ESPRIT. Quant à nous, on est allés manger dans un parfait resto végétarien, peut-etre notre meilleur du Pérou!

Le lendemain, pour ne pas payer les 10 euros AR de bus jusqu'au site (15 min), et pour éviter les files de queue, tu te lèves à 3h45 et commence à marcher vers 4h10 maxi pour être en haut avant l'ouverture du site. Pourquoi ? car si tu veux monter au magnifique pic au dessus du site (sur toutes les photos du Machus Pichu, sauf les notres haha), il y a un quota de 400 personnes par jour. Pour info, à l'epoque où on y était, il y avait 1500 personnes/jour sur le site, contre 3500 en haute saison sans crise ni grippe A. Tout ca fait qu'on était finalement assez stressés avant meme d'y aller à ce Machu...Et puis en arrivant sur le site dans le brouillard le matin, puis en regardant la cité apparaitre sous les nuages, vue depuis le haut du pic en question, le Hayna Pichu et en flanant quasiment la journée entiere à l'intérieur, on s'est dit qu'on aurait été fin betes de ne pas venir... Et on peut aussi noter que ce jour là était aussi un peu spécial, puisque 45 ans plus tôt se marriaient Danielle et Jean-Lou, qui ont donc fété leurs NOCES DE VERMEIL au Machu, que bueno!

LES INCAS, OK, MAIS LE RESTE ?

Par contre il faut quand méme avouer qu'on est trés impressionés par la richesse archéologique et historique du Pérou, les incas ne sont qu'une partie des moultes cultures et civilisations (Paracas, Nasca, Wari, Moche, Chimu etc.) qui se sont succédées de la cote á l'amazonie en passant par les hauts plateaux, ce depuis 4 á 5000 ans avant JC.

Une pièce très interessante dans un musée très interessant à Lima

Un mois déjà que nous sommes au Pérou, avec des milliards de choses vues et entendues déjà...encore un pays avec une rèalité très dure. On trouve des similitudes avec le Chili, avec la télé omniprésente, les dizaines de milliers d'entreprises de transport que tu n'y comprend rien et la tendance à tout privatiser....La vie dans les campagnes nous semble en revanche comparable à celle de la Bolivie, mis à part qu'il y a des routes ici... On sent cependant que les gens ne sont pas dupes (selon quelques conversations) : la plupart des grandes entreprises sont chiliennes ou en tous cas étrangères, que cela soit dans les mines, le train ultra cher pour aller au Machu Pichu, les grandes lignes de transport, la téléphonie, les immenses plantations d'ortensias qui ont remplacé la patate dans la région de Huanuco (milieu Est, limite jungle, d'où on écrit ce message) destinée uniquement à l'exportation au chili...La ré-élection du bien portant et rigolard Alan Garcia nous semble légèrement compromise, vu le nombres de grèves ou de manifestations en tout genre en ce moment (contre les privatisations de l'eau, contre l'exploitation du pétrole dans la jungle, contre la hausse du gaz, pour une augmentation des salaires des ouvriers...)...à suivre donc...on continue notre enquête! Après Cusco, on a décidé de rejoindre la côte pacifique et de remonter doucement vers Lima, située en gros au milieu du Pérou, sur la côte, avant de prendre la route vers la jungle amazonienne, où l'on est depuis ce soir.

A plus, et surtout, Suerte Chicos!

10 jours en la locura de La Paz !

2009-06-13T21:33:00.045-03:00

Nous sommes au Pérou depuis hier. Hé bé, voilà donc plus de 5 mois qu'on serait partis... Marre, las, fatigués? Pour l'instant on est aux anges c'est tout. Ces 5 semaines en Bolivie nous ont donné un aperçu de ce pays vraiment varié qui nous a énormément plu. C'est vrai que nous avons fait beaucoup moins de rencontres car il semble falloir insister un peu pour engager une conversation. Cependant a eu globalement un accueil très bon. Les gens qu'on a croisé nous ont paru soient indifférents, soit extrèmement sympas.

Dire que la Bolivie est un pays dangereux est selon nous encore une vieille rumeur malsaine qui ne tient compte que des témoignages défavorables. Evidemment nous étions toujours aux aguets, évidement on ne reste pas des heures le nez en l'air dans les rues de La Paz, évidement on n'est pas sorti la nuit à 3 h du mat' d'un pub et rentrés à pied, évidement on n'a pas porté nos rollex ni nos chaines en or en apparence (d'ailleurs on n'en a pas), ni notre appareil photo en bandoulière...bref, nous n'avons pas vraiment pris de risques, et comme par hasard il ne nous est rien arrivé. Ah si, je (Elisa) je me suis fait volé mon shesch en boite! Ceci non pour refuter l'existence réelle d'accidents, de vols, d'embrouilles ou plus, mais le risque existe à partir du moment où on sort de chez soi, non?...En arrivant à La Paz, on s'est rendu compte qu'on était assez stréssés tous les deux à force d'entendre dire ceci cela...puis on s'est détendu de jour en jour comparant avec la réalité...et on a vraiment été brassés et attirés par cette ville, tellement qu'on y est resté 10 jours. Un petit flash back, donc.

QUELQUES JOURS DANS LA PLUS HAUTE CAPITALE DU MONDE (mais on ne sait toujours pas vraiment qui de La Paz ou de Sucre est officiellement la capitale. A la bolivienne, quoi!)

La Paz(et la ville de La Paz alto), c'est des millions d'immeubles en brique pas finis (un peu de ciment mais vraiment anecdotique) à perte de vue sur les pentes d'un canyon qui s'étale de 3600 à 4300m. Pas finis pour ne pas payer de taxes...pas bètes! Cela va sans dire que l'isolation phonique et thermique fròlent la perfection. Un petit rappel démo: La Paz c'est 1 million d'hab. et La Paz Alto, 1,5 million. La ville a donc l'aspect d'un gigantesque chantier, d'autant plus que les rues sont souvent défoncées et qu'il y a fréquement des énormes tas de gravas de part et d'autre de la chaussée (ou sur la chaussée).

Un ptit dèj du cru : des salteñas (sortes d'empanadas) = des chaussons sucrés/salés fourrés à la viande, au fromage ou au poulet, un maté de feuilles de coca pour l'altitude, et de l'extrait de café à diluer dans ton eau chaude. Si si, on s'y fait très bien.

Il faut l'avouer, La Paz a des allures d'enfer pour le piéton. L'air, dans les rues toujours saturées de circulation, y est souvent irrespirable. Ci-dessus, c'est devant notre hòtel. Il faut imaginer bien sùr le bruit constant et assourdissant des klaxons. En fait, ici il n'y a pas de règles de circu, tu conduits au klaxon, en toute simplicité.

Quasiment pas de supermarchés ici.

Les rues sont jalonnées de petits stands où tu trouves de tout,

des cacahuettes (fruits secs:grosse spécialité de La Paz)...

des portables, etc...

DESCENTE DANS LES YUNGAS : EL CAMINO DE LA MUERTE

Puis il faut avouer que la Bolivie, c'est aussi le pays où pour moins de 40 euros tu peux prendre un guide pour faire à peu près toute activité de plein air susceptible de t'òter la vie (pour les moins chanceux), ceci en général à plus de 4000m. EXCELLENT! On ne s'est donc pas génés. On a commencé par "La route de la mort" en VTT. Elle débute à une heure de route de La Paz sur l'altiplano à 4700m et s'achève à 1200 m dans un décor aux allures de jungle. Elle doit son nom au fait qu'avant la construction d'une nouvelle route, l'intégralité du trafic y passait dans les 2 sens malgré l'étroitesse de la route, le vide vertigineux et le brouillard fréquent (transport de marchandises et d'habitants dans les mèmes gros camions dont on a parlé dans le précédent message, bus, voitures, camionnettes) et que bien sùr de nombreux véhicules et passagers ont fait le grand saut. Aujourd'hui seuls quelques véhicules y circulent encore mais la route est ouverte aux VTTs. Le changement de végétation tout au long de la descente est saisissant (pour un peu que tu lèves le nez du guidon, ce qui n'est pas donné à tout le monde, enfin je parle -Elisa- pour moi...). On n'a malheureusement pas eu de chance car à partir du 1/3 de la descente, on a navigué dans une brume hyper humide assez épaisse, ce qui nous empèchait souvent de voir le vide impressionant dessous. Du coup on a pleinement pu se concentrer (tu parles en 5 heures de descente, t'as le temps je vais te dire) sur les douleurs dans les bras provoquées par les vibrations (piste trempée et défoncée, c'est plus marrant). Ahh, quel plaisir le VTT !

Suivis par le van logistique

là c'était le summum...

Vous noterez l'aisance...

c'est pas mal non plus sans nuages!

et toujours le soucis d'élégance ...

L'EX PLUS HAUTE STATION DEL MUNDO

Le lendemain, courbaturés mais motivés, on part voir Chacaltaya, la station de ski "la plus haute du monde" à 5300m (il faut savoir qu'il y a toujours un "le plus" quelque chose en Amérique Latine, ils sont très forts). C'était plus pour voir comment on se sentait à cette altitude, avec une petite marche jusqu'à un sommet juste au dessus. Le réchauffement climatique aidant, il n'y a plus de neige à la station et celle-ci est démontée, mais on peux encore marcherdu coup c'est maintenant le mirador le plus haut du monde (n'importe quoi)... Quelques sensations d'étourdissement au début, un léger mal au cràne et un essouflement, mais ça a l'air d'aller, nous voici à 5500 m!

Ci-dessus, en contrebas le reste des bàtiments de la station, quelques laquets et à l'horizon un léger lizeré bleu(peu visible sur la photo, il faut de l'imagination) : le grand lac Titicaca.

Sur la route, on s'arrète un peu pour observer de loin le magnifique Hayna Potosi (6088m) (prononcer Oaïna), ce qui en Aymara, veut dire "le jeune resplendissant".

On était à la fois impressionés par ce sommet blanc mais on avait de plus en tète le fait qu'il se tente en deux jours et que c'est (selon certains guides peu connus et peu lus comme le Lonely ou le Routard) : "un des 6000 les plus faciles de la zone", mais aussi en tète les témoignages d'Emilie de Cochabamba-Clermont ou de copains de copains qui en ont bavé comme jamais.

LA FIESTA : EL GRAN PODER

Mais on s'est gardé nos envies de pleine nature sous le coude et on est retourné profiter des plaisirs de la ville. On a eu du pot d'ètre là le week-end du Gran Poder, une grande fète annuelle à La Paz. Le concept est simple: De 6 h du mat' à 22h, des troupes (60 en gros) de fanfares et de danseurs partent d'un bout de la ville et défilent sur quelques kms. La fin du dernier groupe est aux alentours de 2h du mat en bas...Tout le long du parcours, les gens regardent, serrés comme des Boliviens sur des gradins étroits en bois qu'on escalade par dessous ou par où tu peux pour monter), boivent des bières, mangent des poulets riz/frites, applaudissent, encouragent, hurlent sur ceux qui passent sans danser ou qui ne sont pas alignés. "Bailaaaaaaan!" "Igualeeeeeeeeeeeeeeeeen!" (dansez! alignez-vous!).

Ci dessus des belles cholitas (femmes en habit traditionnel)

Souvent énormément d'applaudissements masculins...

On a tenu seulement 7h1/2 assis à la mème place (vu seulement la moitié des groupes...ils sont fous ces boliviens) puis on a craqué et on est parti fèter nos 5 mois de voyage en boite (non pas trop tard, on est quand mème en Bolivie, c'est hyper dangereux).

HAYNA POTOSI, 6088m

Puis on s'est finalement décidé à le tenter ce sommet! Pas qu'on était spécialement sùrs de nous, Nico ayant une petite gène à l'adducteur et moi pas sùr du tout d'avoir la cane ni d'ètre assez acclimatée. Puis le jour du départ est rapidement arrivé. Très peu dormi personnellement en raison de l'excitation ou du stress, Nico un peu plus. RDV à l'agence à 8h1/2 (on part avec un guide), mais plutot à la bolivienne, c'est à dire 2h1/2 plus tard car il faut quand mème traverser en van la moitié de la ville dans les embouteillages pour récupérer les kilos de matos, refaire le trajet en sens inverse pour passer prendre 3 italiens qui le tentent seuls et qui fulminent un peu du retard, puis faire une pause d'une demi-heure chez le guide le temps qu'il fasse son sac et une dernière pour acheter des piles pour les frontales, du pain, des clémentines, enfin des trucs quoi.

Non, mais il est quand mème trop beau! Mais c'est vrai qu'en se rapprochant, on faisait de moins en moins les malins, peu de paroles échangées dans le van, chacun perdu dans ses pensées. Est-ce que je vais y arriver? Et si c'est beaucoup trop dur, comment on fait ? Et si on glisse, il est assez costaud pour nous rattraper lui ? Et si j'ai trop mal à la tète, comment je sais si c'est normal ou si c'est dù au mal des montagnes? Et si ....

Arrivés au bout de la route au refuge du bas à 4700m, on commence par déjeuner: ah tiens, un bon petit plat de poulet riz frites (ça doit ètre le 49ème depuis le début de la Bolivie). Nous n'avons pas très faim mais on se dit qu'il faut quand mème prendre un peu de force. Puis on charge les sacs et c'est parti. Punèse c'est lourd là! (dans le sac en vrac: piolet, batons, chaussures pour la neige, crampons, baudrier, veste et pantalons hyper chauds et hyper trop grands -en ce qui me concerne- pantalon, cagoule et veste polaires, énormes gants, la frontale, le duvet, des petits trucs à grignoter et l'eau). Petits pas, petits pas, bien souffler, faire des pauses, boire beaucoup, impeccable, on se sent impeccables, ça va le faire, c'est sùr...Le premier jour, c'est rien, 500 m à monter sur du caillou. Oufff, le dernier raidillon pour arriver au refuge du Campo alto est bien raide mais c'est bon on y est! 5200m, il est 15h30. Maintenant, repos. Le refuge est assez plein (une 30aine de personnes, ce qui fait qu'on nous met dans une pièce attenante, encore en finition donc vraiment parfaitement isolée...On aura peut-ètre froid mais on évite l'odeur terrible des pieds qui puent et des vomis de la nuit (courant apparement nous dit-on à cette altitude, ça rassure!). L'ambiance est assez détendue dans le refuge, entre les guides qui déconnent et les touristes qui se la jouent relax. Cependant une pointe d'appréhension est palpable dans les conversations, rares étant les habitués des 6000. Quant à nous, ça va à peu près, mème si on a tous les deux un peu mal au cràne par moments, l'impression d'etre dans du coton, d'avoir les jambes molles, ou mème d'ètre un peu nauséeux par moment. Heureusement on se requinque avec 2 ou 3 matés de feuilles de coca bien chauds.

Avant de se coucher, petite révision des étapes du Mal des montagnes (por las dudas).

Puis arrive bien vite 16h30, l'heure du diner, on avale une demi soupe car pas faim du tout, puis 18h, celle du coucher. Comment faire pour dormir ?? Il faudrait quand mème se reposer un peu, car on se lève à 1h pour 900 mètres de montée en crampons...pfff, plus ça va, plus ça impressionne cette histoire. Les heures passent, bien emmitouflés dans nos duvets, on n'a pas froid au moins ..."Tu dors ?" "Ben, non, et toi?" "Pas du tout" ... "Put...j'ai envie de pisser, qu'est-ce que je fais?" "Ben couvre toi et va pisser!!" ... "Attends moi, j'y vais aussi"..."là tu dors ?"...."rrrr"... "punèse il dort!".

Ca y est il est 1h1/4, l'heure du petit dèj. Je n'ai pas dormi une seule minute, ayant toute le nuit la sensation d'étouffer (sympa!). Nico a dormi 2 h. On s'avale un maté, une barre de chocolat et du pain et on s'équipe. Bon, ben c'est maintenant alors, c'est parti, mamaaannnn! Comme on n'est pas plus rapides que d'habitude, surtout en pleine nuit à 5200m, on est la dernière cordée à demarrer (2h45). Le serpentin des frontales est parti sans nous, tant pis. La montée se fait doucement, tout doucement. Le spectacle est magique, la lune étant quasi pleine, on n'a pas besoin de frontales. Au bout d'une heure ou deux on voit derrière nous en bas la grosse tache de lumières de La Paz, c'est magique. Et les étoiles aussi, magiques. Par contre pas de magie pour la forme physique. Nico se sent vraiment bien, moi ç'est de plus en plus dur. Aucun problème de mal ou cràne ou nausées mais le souffle! plus rien et les jambes suivent de moins en moins. 3 h après le départ, premier mur à passer (court mais bien raide), puis on fait une énième pause, on n'est qu'à 5650 m selon le guide. Je m'écroule aplatie dans le neige et je me dis que le sommet parait bien loin ... Nico remotive bien le crew et on repart. Puis re-écroulage dans la neige 1/2 heure après. Les premières lueurs apparaissent lorsqu'on est à 5750m...mince de crotte, on loupe le lever de soleil au sommet...il faut continuer, monter, ne pas craquer...ou si craquer après tout, on n'a rien a prouver à personne en fait ! ...allez non, on tient, c'est pas demain la veille qu'on aura l'occasion de refaire un 6000. Quand on arrive au pied du dernier mur (200m vraiment raides), voir les cordées qui nous précèdent avancer à peine en raison de la pente porte un gros coup au moral. Je demande au guide de m'arrèter là et de laisser nico et lui monter. N'ayant pas compris ou faisant comme si, il me répond "ah tu veux faire une pause, pas de problème, on y vas doucement". Et on y montàmes et on y arrivàmes tous les 3! Que bueno el 6088! Que buena la vista! Que buena la montaña! Vivement un 7000 (non on déconne). Au pied de la dernière paroi

L'arrète finale (60 mètres en tout) : là ça fout un peu les schtouilles quand mème, on n'est pas des alpinistes chevronnés... bon restons calme, on est encordés ...

C'est qu'il me mettrai presque un coup de piolet! non, mais c'est bon on se calme, on y est là! Avantage d'ètre partis les derniers (mais pas arrivés les derniers, faut pas déconner, on s'entràine dans les pyrénnees quand mème!) : on a le sommet que pour nous, ce qui tombe bien vu que c'est une crotte de 2m carrés.

Que bueno la descente (sans jambes)! allez plus que 1500m.

Bon, hònnètement, ce n'était pas le Vignemale, mais ce n'était pas mal non plus niveau paysages! Ca se fait, ce n'est pas une expédition infaisable loin de là, mais il faut avouer que le mental est déterminant. Ceci dit pour nous, honnètement, on n'avait jamais fait un truc aussi dur!

Que bueno Bolivia et surtout....Suerte chicos!

De Potosi à Cochabamba

2009-05-31T20:58:00.029-03:00

Buenas tardes,

Merci encore pour les commentaires sur le blog qui font toujours plaisir. Quelques nouvelles du front bolivien depuis notre départ d'Uyuni. Avant tout il faut dire qu'on est complètement sous le charme de ce pays qui est à 10 000 lieues de la France voire du Chili et de l'Argentine. Après Uyuni, direction Potosi, toulours sur l'altiplano, où l'on a découvert une toute autre ambiance, moins touristique, ce qui n'est pas pour nous déplaire.

Potosí (250 000 hab environ) la plus haute ville de Bolivie. La ville culmine à 4200m, la Paz pour info, à 3600 m et s'étend jusqu'à 4200 m sur la Paz Alto qui est une ville à part entière aujourd'hui.

On découvre une autre bolivie et on assiste à des scènes parfois très belles, parfois très tristes. Lá, plus qu'á Uyuni, les rues grouillent d'animation, de petits étallages, de vente á la sauvette. En fait il n'y a pas ou quasi pas de supermarchés, tu trouves de tout dans la rue (exemple étallages de piles, de cosmetiques, de DVD, de culottes, vendeuses de jus de fruits frais...).

Notre hotel à Potosi, architecture coloniale dans un ancien couvent de jésuites. Son nom... la compania de Jesus, tout un programme !!

Potosi c'est la ville des mineurs, la ville qui permit à l'Espagne de prospérer à partir du XVIeme siècle et de faire de Potosi une des villes les plus riches du monde à cette époque, plus que Londres et Paris. Pour certains c'est même la ville qui a donné naissance au capitalisme en raison des richesses produites et injectées en Europe. La raison ? L'exploitation du cerro Rico la montagne d'où l'on extrait principalement l'argent mais aussi de l'étain et du zinc. Les moyens ? Des mineur(e)s qui bossent dans des conditions dignes de Germinal, de 10 à 12 heures par jour, sans masque donc qui respirent des gas toxiques : l'espérance de vie est de 40-45 ans aujourd'hui encore. Il est presque inutile d'ajouter qu'il y a des morts dans la mine très régulièrement. Le salaire journalier (ce n'est plus du travail forçé comme à l'époque des espagnols) est d'un peu moins de 1 euro pour les femmes qui trient les pierres et sont payées à la fin du mois en fonction de la quantité amassée. Pour les hommes, c'est 5 euros par jour mais il faut compter égalemement l'achat de sacs de coca (pour supporter) et les batons de dynamite. C'est vrai que quand tu visites les mines tu donnes aux mineurs de la coca ou de la dynamite que ton agence t'aura permis d'acheter, ce qui leur est utile (à court terme...). De plus, 15% du ticket d'entrée dans la mine sont normalement reversés à des structures qui s'occupent d'améliorer les conditions de travail, la santé des mineurs et l'éducation des enfants. Mais bon.... Ayant vu un reportage avant de partir on n'a pas eu du tout envie de visiter les mines, tant pis pour les explications des guides, d'anciens mineurs, qui doivent être très instructives.

Ceci dit, Evo Morales a un projet, fermer la mine à l'exploitation minière et ne l'ouvrir qu'au tourisme en tant que site patrimonial et historique. Pas con, mais le problème c'est que tant qu'il n'y a pas de nouveaux boulots ça ne marchera pas. On comprend pourquoi les mineurs sont opposés à la fermeture (autre problème, ce véritable gruyère géant risque un jour de s'effondrer).

Le hussard sur le toit de Potosi...depuis le couvent San Fransisco. On l'appelle couvent mais c'est une église, la plus vielle de Bolivie (1560 pour le début des travaux)

Outre la mine d'argent, Potosi est aussi une ville à l'architecture incroyablement belle, véritable plaisir pour les pupilles à chaque nouveau coin de rue mais véritable supplice pour les poumons vu l'odeur des gaz d'échappement. Niveau climat, il fait évidemment hyper froid le soir, même au ciné où a du bien s'emmitouffler avec nos bonnets (Slumdog Millionaire, pour rester baignés dans l'extrême pauvreté version Inde...).

Ensuite nous quittons l'altiplano, départ de Potosi pour Sucre, la Capitale constitutionnelle et engueulade avec la nana de la compagnie de bus (on commence à ètre au point). Explication : on achète un billet pour Sucre la veille pour le lendemain et on se pointe au bus tous guillerêts. Lorsqu'on voit que notre bus de 17h30 n'a toujours pas un passager à son bord à 17h40 on va aux infos. Le chauffeur nous dit que le bus part à 18h30, on commence donc à râler et...on se rend compte que notre billet était pour...hier. Quels boulets ces touristes! Elle aussi, elle aurait pu nous préciser la date! Direction l'agence de transport, il s'en suit un dialogue de sourd pendant une demi-heure : elle ne démord pas du fait que l'on a demandé un billet pour la veille et ne veut donc pas nous rembourser et nous ça nous pique bien les fesses de payer à nouveau, les torts étant au moins partagés...Pas de soucis, on va se plaindre auprès de la police du terminal de bus qui nous fait la morale à tous et tranche: cela sera 50-50, on paie une seule nouvelle place (l'agence en perd une aussi). Bref, après 7 heures de Paris-Dakar en Bolivie on arrive à 1h00 du mat' à Sucre où un taxi nous conseille un hotel pas trop cher (de toutes façons à 1h00 du mat' en Bolivie t'a pas trop le choix, tu prends).

Après une session urbaine á Potosi, on a eu envie d'un peu de nature et de se dégourdir les guibolles. On est donc partis pour 3 jours de rando à 60 km à l'ouest de Sucre là où vivent notamment les tisserands Jalq'as, connus pour la qualité de leurs pièces (pour ceux qui s'intéressent aux tissages of course).

C'est pas l'Afrique mais c'était pas mal non plus ! Voila le moyen de transport en commun trés répandu pour se rendre en dehors des villes. C'est n'importe quoi, plus de 60 personnes entassées dans le camion pour 3 heures de piste. Des vieux de 70 ans pliés en 4, des femmes enceintes sur des sacs, des bébés de 2 ans. On a passé le trajet à tenir des cartons qui nous tombaient dessus ou sur les vieux derrière, y a des sacs de coca, de blé, de patates, des packs de sodas, des paquets de PQ... Nous, on a trouvé ça marrant mais pour les paysans Boliviens c'est évidemment leur quotidien pour se rendre à LA ville. C'est vraiment pas commode mais ils semblaient s'en foutre un peu, ils rigolaient, discutaient...On a quand même croisé certains regards assez durs.

Ca c'est le début de la rando et notre premier chemin inca (oh yeah). On est à 3600 m au milieu de magnifiques montagnes colorées avec des pans synclinaux qui produisent des formes géomêtriques étonnantes (voir la photo du cratère de Maragua dans le diaporama). 3 jours de marche qui ont failli faire perdre ses pieds á Elisa : trop d'ampoules dans les chaussures de marche qui ont probablement rétréci un peu aprés s'etre pris le sel du Pacifique a Chiloé. My god, il reste 4 mois....Ces 3 jours nous ont fait voyager dans le temps, l'isolement de ces villages, la vie rythmée par les travaux des champs, la sonnerie de l'école et les trajets d'une heure ou plus que font les enfants pour y venir, la taille des fardeaux de bois ou autre portés par les anciens le soir, les sandales en pneu portés par tous. En tout cas accueil très simple et belles rencontres même si beaucoup ne parlent pas espagnol ou alors un mélange Quechua Castillan pas évident !

Effectivement les tissages sont sublimes et demandent un travail de longue haleine. Cette femme nous a invité chez elle. Elle était toute excitée de nous montrer sa maniére de tisser, courait dans tous les sens et a été chercher son chapeau traditionnel pour l'occasion (sinon elle en avait un en feutre noir pas mal non plus)! Le tissage est sobre, 2 belles couleurs : le rouge et le noir.

Mettre son chapeau sur la tète d'Elisa l'a bien fait marrer

Au retour du troisième jour alors qu'on rentre sur Sucre en camion tout le monde s'arrête á un rassemblement en commémoration de l'assasinat d'un leader indien, Tomas Katari, qui luttait contre les colons espagnols. Très impressionnant, des gens qui arrivent de tous les villages pour l'occas' (là où l'on a dormi, à 4 heures de marche et 1500 m de dénivellé plus bas, les habitants sont partis à 4 heures du mat')! Des drapeaux Quechuas et boliviens partout. En tout cas beau moment, nombreux discours de plusieurs personalités des communautés et du gouvernement, musique et danses traditionnelles. Tous derrière Morales, synonyme de changement pour beaucoup : un peu plus d'aide pour les anciens (200 bol. = 20 euros par mois au dessus de 60 ans ), 200 bol. par an pour les enfants scolarisés, beaucoup de projets d'infrastrures (de toutes facons, il n'y a quasi pas de route asphaltées dans le pays), des projets de développement dans les villages ruraux, valorisation du patrimoine bolivien (redorer l'image de la coca qui n'est pas une drogue, mieux faire connaitre le patrimoine naturel et bati), plus de reconnaissance des natifs...

Une fois revenus à Sucre dans ce " P..... de camion" et bien c'est pareil on fête le bicentenaire du début des luttes en Amérique Latine contre les espagnols. Comme les mouvements de rebellion ont démarré à Sucre (campagnes de Simon Bolivar, du lieutemnant Sucre...) c'est un peu la folie ici. Fanfare pendant une semaine, concerts, danses, théâtre... mais c'est aussi la fête du chocolat, la fête du chorizo, la fête du slip en alpaga (bon ok le dernier non)..un peu tout et n'importe quoi mais surtout une ferveur populaire incroyable autour des incessants défilés. Faut quand même ajouter que Sucre est une ville beaucoup plus riche que Potosi (le Centre de Sucre, car le reste, c'est l'mmense pauvreté, comme ailleurs) et on y voit beaucoup de "blancs" descendants d'européens (de lá á dire qu'il y a un lien...). Voir défiler tous les officiels en costards avec des lunettes de stars, les cheveux gomminés et les bagouzes ça fait un peu bizarre dans le décor bolivien et ça laisse un goùt amer dans la bouche. L'ancien Président (et candidat battu en 2005 par Morales) est en tête du cortège et sert des mains à tout le monde. Ici en revanche tous contre Moralès !

Ci-dessus le défilé de l'école nationale d'abats-jour de Bolivie (l'ENAJB). Ils sont jeunes, ils ne bronchent pas et ils restent des heures comme ça. Et puis...on a quand même vu défiler miss Bolivie, pas mal (voir diapo)! A l'hotel c'était pas mal non plus. Pas cher...tu m'étonnes tous les groupes dormaient ici et se levaient a 4 heures du mat' pour se préparer et défiler a partir de 6h00-7h00. Que bueno !

A part ça Sucre est une ville très belle qui fait penser à Toledo ou l'Andalousie en Espagne. Des cours intérieures partout, de magnifiques portes en bois et des façades toujours blanches. Au niveau climat, c'est vraiment agréable vu qu'on est descendu de l'altiplano pour la vallée, á 2900m.

Le 20 mai nous prenons un bus de nuit pour un nouveau Paris-Dakar en direction de Cochabamba pour y retrouver Pilou et Emilie rencontrés quelques mois plus tôt au camping d'Ushuaia, cool! Pilou fait sa 4ème année d'étude d'archi là-bas et Emilie est bénévole dans une asso' qui s'occupe d'enfants dont les parents sont en prison (leur aventure est en ligne sur la droite de ce blog: un puits d'infos pour une expérience bolivienne vue de l'intérieur!). Cochabamba, 800 000 habitants environ située au nord-est de Sucre dans les vallées á 2700 m d'altitude (soit une ville trés basse en Bolivie !). Sur le trajet, petite pause bouffe dans un boui-boui le long de la route.

Pour répondre à certains qui nous demandent ce qu'on mange, voici une délicieuse soupe de pâtes et de patates (ce que l'on peut observer sur cette image et qui flotte dans l'assiette ce sont des pattes de poulets - pour le goût). Non, honnêtement la nourriture en Bolivie est très bonne même si beaucoup de féculents et de poulets. Le midi typique pour 1 euro c'est la soupe de pâtes et de patates ou de quinoas-légumes puis, le traditionnel poulet riz patates et/ou frites + dessert (par contre, lá, on n'ira pas jusqu'á dire que c'est les rois des desserts, entre la gélatine et les énormes gateaux crémeux sans gout...).

4 jours de repos accueillis comme des rois á Cochabamba, oú on a renoué avec les plaisirs de la belotte et du rugby pour une demi-finale du top 14 (Pilou Emilie sont clermontois et fans de l'ASM : bonne chance pour la finale donc!).

On prend du temps pour nous, recousage de petits trous dans les tee-shirts, premiére diarrhée de Bolivie pour Elisa (que bueno tambien!), des grasses mat', des balades dans les rues d'une ville bien agréable et pas touristique du tout puis la visite d'un petit village bien chouette autour de Cocha, Tarata. Petite ballade guidée par Pilou dans les dédalles de l'immense marché de la Cancha. On a marché 1h30 mais n'avons parcouru que 5% de l'ensemble apparement. C'est simple tu trouves tout de la banane (26 pour 2 bolivianos) au poulet vivant, de la machine á laver au fouet en spirale pour battre la créme, des DVD á 0,80 euro aux écrans plats... Les odeurs sont parfois bien typiques (...) et certaines allées feraient presque devenir clostrophobes ou végétariens, mais évidemment ca vallait le détour. Dans la série "transports en commun" on en a testé un autre, le Trufi = un taxi collectif ou tu montes á 6 ou 7 (plus parfois 2 dans le coffre, quel que soit l'age du passager). Ah oui, un autre type de transport (pas testé celui-lá): les dodges rutilents, comme ci dessous:

Cette escale á Cochabamba nous a plongé dans l'ambiance bordelique de la Bolivie auquelle on s'habitue de plus en plus...et qui nous plait méme beaucoup. Encore un gros merci Pilou et Emilie, á la prochaine...á Toulouse, Clermont au Pérou ou ailleurs. Bon courage Emilie pour ta reprise en France on pensera á toi début juillet. Aller l'ASM ! De toutes facons, il parait qu'á la dixiéme ils la donnent non? ...

En fait, niveau frénesie urbaine la Paz oú l'on est depuis 5 jours, c'est vraiment le summum. Ville hallucinante qui s'étalle sur plus de 700m d'altitude, l'air est quasi irespirable car trop pollué, pour traverser les rues vaut mieux etre bien bien réveillé mais...on adore ! On bloggue ca bientot. Demain rebellote grosse fëte avec défilés de danseurs et musiciens de 6h00 du mat' á 22h et we nuit blanche pour La Paz (que les méres se rassurent, on ne dépassera pas une heure du mat').

Allez...suerte Chicos !

Ciao Chile, Ciao Argentina, Viva Bolivia !

2009-05-20T20:03:00.048-03:00

Ouais, ouais, ouais, ça fait un mois...ben, on se laisse aller des fois...on profite quoi, vous ètes marrants vous!

Avant toutes choses, on sait bien qu'avril et mai signifient pour beaucoup d'entre vous, l'imminence des vacances...et aussi la dure période des examens. Donc bonne chance à ceux qui révisent: qui du brevet, qui du bac, du deug (on sait pas comment ça s'appelle maintenant), du concours de l´ENAC, de l'IUT qualité, du Master Ressources humaines, de l'année d'école d'archi en Bolivie, de 3ème année de médecine, de la rédaction de thèses, de l'agreg' pour les jeunes sportifs parisiens. Tenez nous au courant de vos performances bien sur, merci.

Avril, mai, c'est aussi les mois des béliers et des taureaux, alors bon anniv´ à tous, et en particulier aux jeunes trentenaires, et en particulier aux tites nièces (le colis est il arrivé?).

Avis à nos 3 apprentis internautes Max et Katia Charlotte (pire que nos parents qui ont fait d'énormes progres on le note), merci pour vos commentaires mais pouvez-vous les mettre la prochaine fois sur le message le plus recent et non le plus ancien! En tout cas, longue vie a l'Elektric Gueisha ( http://www.myspace.com/elektricgeisha ). Et oui t'as vu Katia Pamplie c'est cool!

Nous, sinon, ça wizz. On continue de se la couler douce...et on aime. Petit (gros) retour en arrière depuis Santiago et l'ìle de Pàques. Vamos :

De Santiago, on a repris la route plein nord direction le désert d'Atacama, une des raisons géographiques de notre voyage. Petite pause à 800 kms au nord de Santiago, pour la séquence "désert còtier" dans une ville assez moche, avec la plage la plus polluée du Chili selon les jeunes pècheurs (présence d'une mine de cuivre). Là, nous apprìmes l'engueulade en chilien. Si vous aviez entendu comment Nico a descendu une pseudo agente de l'office de tourisme du coin qui nous a bien arnaqué. Non, mais marre de toujours payer plus que ce qui est prèvu b..... de m.....! Elle a pris pour les autres, peut-être, mais ras le bol d'être pris pour des pigeons de touristes. "Somos turistas, no somos cabrones!!!!!" Très bon.

En tous cas, la balade dans le parc Pan de Azucar a vraiment donné le top départ du désert : du sable, du jaune, quelques touffes vert clair, des renards minuscules (mais ce ne sont PAS des fenecs, on vous voit venir, certains), un guanaco ... et la brume omniprésente, habituelle en cette saison.

En montant au mirador (à 10 kms, et non 20 min, merci l'office de tourisme) et, à droite, des pélicans qui zonent (Pelicanus thagus) .

Sur la route de San Pedro de Atacama, paysage lunaire ponctué ça et là de villages fantômes qui témoignent de l'exploitation passée du nitrate dans le nord du Chili.

Puis on arrive à San Pedro de Atacama petit oasis au milieu du desert. Village le plus au nord où l'on ira au Chili. Village touristique mais paysages de fou et puis... ce ciel !!!

Et oui, la lune m'sieurs dames (t'as vu Léo, pas mal non) ? La petite église de San Pedro. Ici l'architecture a complètement changé (maisons en adobe) et les gens aussi, nous sommes définitivement dans les Andes.

Encore un truc extrême...et une rencontre bien sympatique (Fred, Cyril et Babette si vous nous lisez, ce fut un plaisir).

La vallée de la lune autour de San Pedro de Atacama formée il y a 26 millions d'années (la cordillière des Andes á l'Est a emergé il y a 40 millions d'années). Sur la photo, la vallée et la cordillière de sel résultant de l'ancien océan.

Levées (Virginie-Elisa) 3h30 car on vient te chercher á 4h pour etre au lever du soleil aux geysers...sauf si ton chauffeur ne se réveille pas, et que tu poirautes une heure dehors et que tu te recouches, puis que ton chauffeur arrive 5 minutes aprés et que tu resors en courant quasiment en pyj´ alors qu´il fait moins 10 n´est-ce pas Virginie! Heureusement, il a roulé comme un tarré sur la piste donc on etait bien au lever du jour à -15 degres á 4300m.

Quelques jours agréables dans le nord du Chili, quoique bien touristique, quoique bien beau. Puis nos routes se sont séparées d´avec celle de Virginie.

Et parce qu'on adore l'Argentine, les argentins et...la viande, retour par une route sublime (la plus belle jusqu´à présent) à travers les Andes pour une petite virée dans le nord-ouest argentin. Première chose, un peu de tenue, on file chez le coiffeur. Super plan gratuit (enfin 20 centimes d´euros pour les 2) car il s´agit d´une école de coiffure, mais très marrant car il y avait souvent 5 ou 6 personnes autour de nous plus la prof´ qui commentait les coups de ciseaux. Bref, 2 heures aprés, enfin libres!

Un buen vino tinto argentin pour un dernier asado.

Une semaine dans les villages reculés du nord-ouest argentin. On sent que la Bolivie n´est pas loin. Très belle rando au fond d´un canyon rouge et jaune pour rejoindre le petit village de San Isidro (80 familles) à 3 h de mule d´Iruya le point de départ (village ci-desous en photo). Pour situer l´ambiance, il faut ajouter qu´Iruya (prononcer Irucha) est lui meme á 3h de bus (de haute voltige) de la ville la plus proche, Humahuaca, 5000 hab. San Isidro devrait avoir l´électricité d´ici la fin de l´année. Quant á la route...

On en profite pour faire passer une info: dans un des villages de la quebrada (vallée) de Humahuaca, les habitants manifestaient contre un projet de mine d´uranium á ciel ouvert (trés inquiets pour leur eau, leur santé, et ausi pour le tourisme). Pas de pétition en ligne mais plusieurs asso les soutiennent et proposent d´envoyer des cartes á la Présidente, dont le texte est en ligne ci-dessous :

http://www.aldeah.org/fr/cartas-para-christina-kirchner-no-mineria-uranio-tajo-abierto-jujuy-argentina

Sur la photo de droite, c´est derrière le village de Purmamarca: la montagne colorée, un bon exemple du paysage du nord-ouest argentin.

Photo en bas à gauche: Cachi, autre vallée du nord-ouest argentin.

A noter deux pertes notables pour l´équipe: la serviette bleue de Nico qui séchait dans le bus et le bonnet en laine de Chiloé de zaza.

C´est donc le coeur et le sac léger que nous partons pour Uyuni. Meme si il y a beaucoup de similitudes entre le nord-ouest de l´Argentine et la Bolivie, le changement á la frontiére est saisissant. On semble presque changer d´époque. Juste le temps de se faire tamponner le passeport et de retirer nos premiers bolivianos (1 euro=8 bolivianos) et nous sautons dans le train pour 10h de trajet vers le nord. Arrivée dans un bordel monstre et un froid glacial á Uyuni á 1h du mat´(tout le monde se bouscule pour récupérer son sac sur un tout petit quai bondé).

Le surlendemain nous partons pour 4 jours d´excursion en 4x4 (on ne peut pas aller dans ces coins tous seuls). On s´arrange avec une agence pour inclure la montée le long des pentes du volcan Tunupa qui domine le salar. Ce n´est certes pas l´aventure de fou, étant en 4x4, mais ca vaut vraiment le coup, ces paysages font partie de ceux qui nous ont le plus touché depuis le début du voyage. Petit groupe de 6 bien sympa plus le chauffeur-guide, sa femme Sandra cuisinière et leur petite Mariali, de 3 ans.

Devant cette immensité blanche nous trouvons une inspiration artistique sans limite.

Des tas de sel mis à sécher

Vue sur le volcan Tunupa (5416m) et son cratère avec LE nouveau bonnet

Récolte de quinoa à 4000m (ils n´en reviennent pas du prix de la quinoa chez nous!)

Des lagunes de toutes les couleurs dues aux algues ou aux mineraux et au vent, des volcans actifs ou non, des flamands roses (3 espèces: de James, du Chili et des Andes) tout autour pendant les 4 jours.

Un p´tit thé en fin d´après-midi...

...et une délicieuse soupe avant d´aller au lit...á 20h30 max.

Là on écrit depuis Sucre après quelques jours à Potosi où nous avons découvert une autre Bolivie. A l`heure où on ècrit, des fanfares dèfilent sans discontinuer dans la rue. Cèst la fète depuis une semaine : des danses, des concerts, des discours pro ou anti-Moralès (Président), pour célébrer le bicentenaire du début de la libération de la majeure partie de l´Amérique latine. Début des campagnes de Bolivar, Sucre, etc... et des luttes indigènes contre les espagnols. On revient de 3 jours dans la campagne autour de Sucre, dans les villages des communautés Jalq´as, on a l´impression de revenir du bout du monde...promis on met ca par écrit avant aout!

Salut et......Suerte chicos!

¡ Que bueeeeeeno !

2009-04-24T21:08:00.043-03:00

Hola jovenes!

D'abord merci merci merci pour les mess sur l'anniv de Nico, il a versé sa petite larme, et méme pour les autres commentaires. 30 ans ca fait quoi ? Ben, pour vous répondre Pier et Vincent, en fait, il dit qu'il est trés content, c'est tout! héhé.

Camille, pour les souterrains de Fontanes j'étais (Elisa) allée dans une entrée mais on était remontés tout de suite, donc rien vu (poules mouillées).

Alors qu'est-ce que vous devenez depuis la derniére fois ? Nous on va toujours aussi bien, of course... Plein plein de choses senties, lues, entendues, goutées, vues depuis la derniére fois. D'abord il y a eu le tour du volcan Antuco, qui nous a vraiment impressionné (abscence totale de végétation par endroit sur des kms á la ronde, traversée de champs de lave...).

Paysage lunaire hallucinant, campement au pied du volcan dans un site assez austère, avec en prime des seaux d'eau dès la fin de soirée, puis toute la nuit, puis toute la journée du lendemain (excellent quand il reste un col à passer dans le brouillard, une vallée á descendre, puis ensuite 26 kms á marcher sur une piste, oú le stop devait fonctionner á fond mais oú, bien entendu, aucune voiture n'est jamais passée ce jour lá).

Premiére bonne galére on l'avoue, mais sauvés par l'armée (hum, ca fait bizarre) qui nous a pris en stop et fait zapper les 20 derniers kms. Plus loin route coupée, riviére complétement en crue, voiture dans le torrent, enfin, bref, un paysage austére quoi.

C'est donc pas fáchés du tout que nous prímes un bus vers le nord, quittant ce climat froid et humide, aprés avoir séchés nos affaires intégralement trempées chez Isau, un retraité sympa.

Direction Valparaiso, ce port au nom mythique, oú nous avons été hébergés dans la petite ville tranquille de Limache, á 50 kms á l'Est, chez Richard et Poldy, un couple franco-chilien qu'on avait rencontré dans le bus en remontant d'Ushuaia un mois et demi plus tót! Super. Merci mille fois á eux s'ils lisent ces lignes, quelle classe pour nous de pouvoir visiter Valpo (pour les intimes) et revenir dans la tranquilité du jardin tous les soirs. Merci aussi pour les discussions sur Valparaiso et sur le Chili, et pour le dimanche comme à la maison, autour d'un bon asado qui n'en fini pas dans le jardin.

Emilie, qui a fait un chouette dessin sur le carnet de Nico

Au marché de Limache

Ahhh, Valparaiso, on a aimé, beaucoup méme. Premiére fois qu'une ville au Chili nous charme en fait. Les cerros (collines) et les ascenceurs à crémaillères du 19eme partout, les peintures sur les murs, les maisons en taule colorées, le vieux marché style Eiffel ou tu manges un poisson trop bon dans une gargotte au premier étage, les goélands, les cormorans et le pacifique, les petits théatres, les rues pentues comme on n'imaginait méme pas que ce fut possible. Ville magnifique et géniale pour le touriste, mais probablement un enfer à vivre, vu la précarité des maisons, la promiscuité hallucinante, les glissements de terrain oú tu te prends la maison du voisin du dessus quand il pleut. Beaucoup de gens dans la rue vendant des bricoles, et très souvent derrière les étalages sur le marché ou au restaurant, tu te fais servir par quelqu'un de 70 ans ou quasi. Beaucoup de gens nous semblent en très mauvaise santé, les visages sont souvent marqués. Paradoxe du Chili, pays soi-disant le plus fort économiquement d'Amérique du sud, mais un pays où la vie nous semble vraiment dure.

Un des funiculaires qui fonctionne encore (il y en avait beaucoup plus au début du XXème)

Ensuite, direction la capitale, pour rencontrer Javier et Pabla avec qui nous avons passé quelques jours. Eux sont 2 chercheurs en socio et en psychologie sociale.

Encore une très bonne rencontre (merci Daniela, il est vraiment sympa ton oncle de 35 ans!). Quelques balades dans les rues de la fourmiliére très polluée du Chili (un chilien sur deux y habite), une petite soirée retrouvailles avec Baptiste et Elsa (qu'on n´avait quand même pas vus depuis au moins 2 semaines!), puis hop, le groupe a de nouveau doublé pour quelques temps. On a été rejoints par Virginie from Toloose, en vacances au chili pour 1 mois et Antoine de San francisco, pour 2 semaines. De nouvelles parties de coinche en perspectives, héhé.

On sourit quand on trouve des VRAIS expressos

Méme pas loupé l'avion pour Rapa Nui, et pas du tout embétés á l'aéroport au sujet des billets qu'on a acheté en cochant "chili" pour pays de résidence (un spécial merci á Pierre-Louis et Emilie pour ce tuyau en or massif). Pour ta gouverne, jeune lecteur passionné, Rapa Nui signifie "la grande rame", comme il existe une "Rapa ti", prés de Tahiti = petite rame.

Une semaine de rêve, soyons honnêtes et n'ayons pas peur des mots. Dès qu'on arrive à Honga Roa, la seule ville de l'íle (4000 hab.), on se sent tellement loin ... beaucoup plus en Polynésie qu'au Chili. L'íle a été peuplée, non depuis le Pèrou, mais depuis la Polynésie, entre le Vème et le VIIIéme, puis complètement isolée du monde pendant 1000 ans, à part peut-étre des échanges avec l'Amérique Latine (ce qui serait hallucinant, on est á 3700 kms de l'am.lat, et 4200 kms de la Polynésie).

Sans rentrer trop dans le dètail ni vouloir répéter les guides ou les livres, juste quelques infos qui nous ont marquées : le fait que quand les premiers explorateurs sont arrivés ils ont trouvés une íle presque entierement déboisée (peut-étre pour le transport des Moais, depuis le site de construction jusqu'aux villages sur la cóte) et les Moais quasiment tous renversés, face contre terre, souvent cassés. Tous ceux qu'on voit debout aujourd'hui ont été redressés récemment. Dans la langue pascuane (toujours pas comprise, on attend toujours un Champollion) et selon la tradition orale (et selon ce qu'on a compris) les Moais étaient érigés en hommage aux anciens et pour protéger les vivants, donc face aux villages situés sur la cóte et dos á la mer. Le nombre et la taille des statues, comme d'hab, traduisait probablement la puissance du village. D'où probablement des conflits tribaux ayant entrainé la destruction des statues.

La visite de la carriére, où ont été laissés en plan plus de 300 moais (finis de la téte aux pieds, donc enterrés aujourd'hui) nous a tout émus. Deux hypothéses pour le transport sur des kms jusqu'aux villages: couchés sur des rondins ou debout, comme tu déplaces ton frigo quand tu as fait tomber ta cuillére derriére, ou ton couteau, ou ton portefeuille.

Bon anniv'!

Le cratére Rano Kao

Un des derniers guerriers de l'íle de Paques (voir le film Rapa Nui, production K. Costner)

A ce moment lá, nous étions un peu plus en vacances qu'en voyage...

Le soir au camping, pff.....

Si Vercingétorix avait voulu construire des Moais, l'Auvergne d'aujourd'hui ressemblerait peut-étre à cela.

Depuis le village Orongo, lieu du culte de l'homme-oiseau

Aprés le culte des Moais (fin XVII ème), celui de l'homme oiseau. Très simple: une fois par an, une compétition désignant celui va régner. Tu descends la falaise (environ 200m) puis tu nages 2 kms jusqu'á la petite íle (cf.photo) pour chercher un oeuf de sterne, puis tu reviens, et...c'est tout. Ce culte a disparu of course avec l'arrivée des missionaires (francais, il nous semble).

Quelques gros bémols à cet endroit paradisiaque, le mot n'est pas trop fort, la gestion des déchets qui n'est pas du tout prise en charge par le Chili. Vu la croissance du tourisme (et de la population) c'est même incompréhensible que l'eau soit encore potable étant donné que tout (mais TOUT) est enfoui dans une carrière derrière l'aéroport. L'extension du tourisme haut de gamme se voit notamment à travers la construction d'un grand hôtel. Les salariés qui travaillent sur le chantier viennent du Chili continental. En effet sur l'ile tout est plus cher et les salaires plus élevés donc c'est moins rentable pour le promoteur. Bon esprit, ça contribue à arranger les déjà délicates relations entre les habitants de l'ile et les chiliens. D'ailleurs, l'ile de Pâques est rattachée à la région de Valparaisó et les fonds de l'UNESCO sont "filtrés" sur le continent...

Sans transition, pour finir les vacances à 4, deux jours au pied du toit des Amériques, l'Aconcagua ("citadelle de pierre" en Quechua).

Il est là, il est beau, il est grand, il est redoutable, il fait 6962 m. Pas eu le temps de grimper...we'll be back...or no!

El puente del Inca, un pont naturel impressionant. C'est dans cette région qu'ils ont tourné 7 ans au Tibet !?!

Enième traversée de frontière. Suerte chicos !

Vous reprendrez bien un p'tit coup de Patagonie ?

2009-03-29T16:23:00.018-03:00

Buenas tardes chicos,

Après avoir quitté Chiloé nous sommes donc arrives à Puerto Varas avec un objectif en tête, traverser la frontière Chilo-Argentine à pied, ou en tous cas par nos propres moyens pour retrouver la Patagonie (qui monte plus haut en latitude en Argentine qu'au Chili). Plus sympa, moins cher et "l'aventure c'est l'aventure"...

D'abord 2 jours à Puerto Varas, véritable enclave allemande acollée au lac Llanquihue (ça veut dire tranquile en Mapuche) au pied du volcan Osorno (2651 m). Plus petite virée à Frutillar à 40 km au nord.

Souvenirs d'Allemagne, euh pardon, de Frutillar

Au début du 19 ème siecle, plus de 3 milions d'allemands ont quitté leur pays en raison, notamment, des grandes épidemies et famines (et raisons politiques, suite a l'échec d'une révolution démocratique en 1848). A la veille de la première guerre mondiale, 30 000 vivaient au Chili dont un grand nombre dans cette région des lacs. Cette vague d'immigration a été ensuite renforcée durant les 2 guerres mondiales. Ambiance bizarre, villes hyper clean, quelque peu superficielles où l'intégration et le mélange des populations n'est sans doute qu'illusion (dur de juger en si peu de temps nous direz vous légitimement, mais bon).

Après 2 jours passés à collecter des informations pour notre itinéraire, véritable parcours du combattant au Chili (on exagère à peine) nous partons pour l'Argentine avec toutes "nos petites affaires" (pour la première - et la dernière fois - on porte tout) et 3 jours de nourriture ne sachant pas trop comment tout cela allait se goupiller.

Au final, 2 jours auront suffit avec dans l'ordre : 1 heure de bus, 2 heures de bateau (traversée du superbe lac Todos los Santos), un peu de stop, 13 km à pied, une nuit en tente devant le poste de police côté chilien, re-du stop dans un superbe camion pour passage de frontière,

20 minutes de bateau, 20 minutes de bus, 2 heures de bateau pour traverser le lac Nahuel Huapi (d'un bleu de toute boté) ...

... 1 heure de bus... et un peu de taxi pour finir. Parcours sympa dans cette région des lacs où règne un tourisme familial et une certaine tranquillité.

Règle numero 1: toujours prendre un livre de 800 pages en voyage

Ce trajet nous a rammenés au nord de la Patagonie Argentine, à Bariloche, ville à double influence, allemande pour l'histoire et les raisons précédentes évoquées et Suisse pour l'architecture, assez caricaturale, sorte d'imitation permanente de petits chalets Suisses. Principaux intérêt: le chocolat, véritable institution ici, la montagne et les lacs qui bordent cette région. Notre camp de base sera cette fois-ci, (ou plutot encore) un camping situé à une quinzaine de kilomètres du centre de Bariloche. Petite stat, depuis le debut du voyage le 6 janvier une nuit sur deux se passe pour nous dans notre studio ambulant bleu (voir ci-dessous). D'ailleurs on pense sérieusement à camper au retour dans le jardin de notre petite maison à Toulouse-les-bains.

Puis hop, partis sous un superbe soleil pour une vraie journée de marche dans une ambiance estivale. Le soir arrivée au refuge Frey (seul endroit d'Amérique Latine équipé de refuges sans doute), limite ambiance Pyrénées, c'est marrant! Une nuit étoilée magnifique (mais nous ne connaissons toujours que 2 constellations dans l'hémisphère sud : Orion et les 3 Maries, tant pis c'est beau quand meme). Le lendemain, le temps change à la mi-journée, le soleil laissant place à un vent de plus en plus fort.

En partant du refuge Frey (1700 m)

Bon, on ne va pas vous la jouer "rando extrême" mais au passage du dernier col puis pour gagner le 2ème refuge après un pierrier très raide on s'est pris des rafales de vent comme jamais auparavant, obligés de se tenir aux rochers pour ne pas s'envoler (si c'est vrai, trop la chtouille) ! Du coup pour la deuxième nuit, pas de tente mais une soirée et une nuit parqués dans le refuge San Martin en compagnie de 3 allemands, 2 hollandais et un suédois. Le lendemain tous guillerets, on repart pour 25 km de descente sous une pluie sans intermittence. Patagonie, mon amour.

Tout ça s'est fini par un copieux et délicieux asado viande-oignons-poivrons au camping, avant de re-quitter temporairement l'Argentine le lendemain ... pour re-le Chili, vers le volcan Antuco, dont on souhaitait faire le tour, pour faire une pause sur le trajet jusqu'à Valparaiso et Santiago.

Un gran beso, vive le sport et allez le Stade !

Dans les brumes de Chiloé

2009-03-29T16:21:00.023-03:00

Salut! Encore une faille spatio-temporelle...3 semaines intenses et riches, on en a encore pris plein les yeux et le coeur. Un petit débriefing s'impose. C'est pas tout de voyager, faudrait voir à faire des points quand même. Le séjour à Coyhaique s'est fini par deux jours dans la chouette réserve avec ambiance feu de camp et cabane dans les bois au bord d'un lac. (photo à venir)

Au fait, voilà la nouvelle coupe de cheveux, radicalement différente de celle d'avant, as you can see

Il faut qu'on vous raconte un peu Chiloé, cet archipel qui a lui seul vaut un voyage au Chili (pour nous). On a donc embarqué avec un grand plaisir vers le 10 mars pour 2 nuits et une journée sur un bateau depuis le petit port de Puerto Chacabuco pour une navigation (tant attendue) sur un petit bout des canaux chiliens baignant dans le pacifique, jusqu'à Quellón, petit port à l'extrême sud de la grande île de Chiloé.

Le ferry s'est arrêté dans plusieurs ports minuscules cachés au fond des fjords, inaccessibles par la route, pour débarquer ou embarquer quelques passagers, ce qui nous a laissé le temps de bien profiter du paysage....et de prendre une belle raclée à la coinche ...

Et oui, sur ce bateau il y avait aussi Baptiste et Elsa, les deux jeunes aventuriers grenoblois rencontrés à Coyhaique quelques jours avant, avec leur sacs remplis de bouquins. D'ailleurs, c'est avec eux qu'on a ensuite passé une des meilleures semaines depuis le début du voyage.

En fait, Chiloé, c'est un archipel au sud de la Xème région du Chili, la "région des lacs". 32 îles environ (150 000 hab), dont seules 6 sont inhabitées. Historiquement, ce sont des îles sur les terres des Huilliches, les Mapuche du sud (sud de Valdivia), agriculteurs puis, plus tard, devenus pêcheurs. Chiloé a été colonisé très tôt (avant 1570) et d'abord appelé Nouvelle Galice au nom de la couronne espagnole. Gros bastion de résistance royaliste, l'archipel n'a été annexé au Chili qu'en 1826 (dernière île de possesion espagnole d'Amérique du sud). La principale ressource de l'archipel est bien sûr tout ce qui vient de la mer, pèche et fruits de mer (avant pêche à la baleine également). Récement sont arrivées les grandes entreprises faisant de l'élevage intensif de saumon, créant beaucoup d'emplois avec de meilleures rémunérations. Malheureusement, selon ce que l'on a compris, Chiloé n'est pas, comme le reste du pays, épargnée par la crise, avec de sérieux problèmes économiques sur l'île (chômage, difficultés de se relever après une monoculture du saumon), qui s'ajoutent aux gros problèmes environementaux posés par les élevages en rivière et en mer (forte pollution). Enfin, Chiloé, c'est aussi la mythologie avec le Caleuche, le terrible trauco, les brujos et plein d'autres personnages maléfiques ou bienveillants qui rodent sur terre ou en mer, tous issus des légendes mapuche ou des colons. Enfin, on va arrêter là, parce qu'on n'aura plus rien à raconter quand vous nous inviterez pour une prochaine bouffe. Pour la mythologie et l'ambiance de marins de Chiloé, on vous conseille d'ailleurs Le sillage de la baleine de Francisco Coloane qu'on vient de finir (merci Baptiste et Elsa pour le bouquin).

Petite pause à Chonchi, port à l'Est de l'île (de toutes façons c'est plutôt la partie Est qui est habitée car protégée du vent) : paysage qui rappelle vraiment le bocage Normand, avec le vert fluo, les pommes, les vaches noir et blanc, les haies de mùres, les moutons, ça change de la Patagonie...

Petite ballade sur l'ile Lemuy toute proche

L'église de Chonchi (une des 16 classées Unesco, architecture inspirée d'Allemagne, because colonisation depuis fin 19ème)

Puis départ pour 3 jours sur la côte ouest, avec les grandes plages de sable blanc, la forêt humide aux allures de jungle avec des épiphytes, des immenses hêtres, des pins alerces (en haut), du buis, des fougères gigantesques, la rubarbe géante et des bambous partout.

En fait on s'est arrêté après 3 heures de marche et on est resté finalement 3 nuits sur le terrain de la famille de Carlos, un pêcheur et paysan Huilliche, certainement une des rencontres les plus riches depuis le début du voyage.

D'une gentillesse et d'une patience incroyable, il nous a donné un petit aperçu de sa vie ici : pêche dans l'océan (pacifique, oui monsieur) ou dans le rio, tronçonnage, découverte de la flore et de l'entretien du potager, poissons au barbecue ... Ah, ça , on était bien, on peut le dire, un accueil simple, rare, qui nous a bien marqué.

Bon, on ne le dira pas, mais on n'a rien ramené. Dur d'envoyer les 80 mètres de fil en nylon (pas de canne ici)

Premier soir, forte pluie donc on se fait un magnifique poulet au barbec...dans le fumoir à poisson...le soir où nous perdîmes la vue puis l'odorat

Puis on est reparti pour fèter les 28 ans d'Elsa à Castro (la principale ville, 30 000 hab, de la grande île) avec un jour d'avance par erreur d'ailleurs, le temps ne s'écoulant pas de la même façon en voyage...

Impossible de partir sans goûter le Curanto une spécialité chilote TRRRRRRRRRRRRRROP bonne. Alors, pas de panique, mais voilà ce qu'il y a dans ton assiette (promis on met la photo sous peu) : première couche: grandes moules, amandes de mer, poissons, puis dessous : de la saucisse fumée, du porc bien fondant, du poulet (parce que quand même), des patates et des galettes de patates mélangées avec de la farine. Servi avec une petite soupe du jus de poisson. Un délice...

Outre les églises, l'architecture Chilote, c'est aussi les palafitos, les maisons en bois sur pilotis:

Un p'tit tour au marché artisanal de Castro avec ses étalages hyper colorés de tout et le reste en laine de mouton:

Après 10 jours dans les brumes de Chiloé, départ pour le Chili continental et la Région des lacs (Région X). Direction : Puerto Varas!

Tchô!

Des montagnes, des lacs, des glaciers

2009-03-09T15:06:00.022-02:00

Hola,

Avant toute chose, Adeline on t'a reconnue et on t'a repondu dans le message précédent!

Prêts ? Ça va ètre un peu long, là...C'est parti ! Nous voici à Coyhaique capitale de la province numero XI du Chili, 30 000 hab (selon les gens qu'on a rencontré). Après quelques randos autour de paysages sublimes nous prenons un peu de temps pour nous dans cette ville beaucoup moins touristique que celles que nous avons traversé depuis le message précédent.

Bon, un peu tendue quand même vu les coupes de cheveux à la mode ici, mais ça devenait vraiment trop long là...

Nous sommes encore en Patagonie, cette immense région à cheval sur 2 pays. Nous partons mercredi pour l'ile de Chiloé en bateau depuis un tout petit port (Chacabuco) qui défraie la chronique et anime toutes les discussions ici. En effet, depuis 7 jours les pècheurs artisanaux manifestent pour protester contre les grandes entreprises (étrangères) qui pêchent trop et épuisent les stocks et ne laissent pas assez de poissons pour les pêcheurs artisanaux. Les 2 ports d'ici étaient bloqués, ce qui isolait compètement cette région du reste du Chili : plus de bateaux, plus d'essence... Tous les touristes semblaient partir le plus vite possible en arrivant par crainte d'être bloqués ici. Nous, comme nous le faisons parfois nous décidons de rester plusieurs jours au même endroit et de ne pas toujours courrir pour avoir le temps de rencontrer du monde et de s'impregner du lieu. Et ça n'a pas loupé! Avant hier nous passons la soirée avec un couple Chileno-espagnol (lui est de retour dans son pays d'origine, fils d'un réfugié chilien, et a rencontré son amoureuse galicienne en Hollande) dans la cuisine commune de notre hospedaje. 2 personnes très sympas et très ouvertes qui viennent "à la capitale" pour acheter leurs fournitures afin de construire une cabane de fortune à 300 km d'ici, plus au sud dans le fin fond de la Patagonie. Ils fuient en effet la "folie" de Santiago. Nous comprenons à quel point vivre en Patagonie du Sud (et peut-être plus encore còté chilien) est difficile. Pas ou trop peu de médecins, d'hopitaux, certains produits sont difficiles d'accès. Ici on peut tout simplement mourrir pour une jambe cassée (triste histoire d'un gaucho qu'ils connaissaient, mort à 50 ans).

Hier en fin d'après-midi, nous prenons un verre à la terrasse d'un café et Elisa engage la conversation avec un couple de français (Elsa et Baptiste de Grenoble). Nous décidons de poursuivre la soirée ensemble et d'aller manger un morceau dans un petit bar resto. Là un gars me prend à partie et me chambre un peu sur le fait que nos verres soient vides. Nous discutons un peu puis, avec ces 3 amis, il nous offre une tournée. Nous joingnons nos 2 tables et passons le reste de la soirée avec eux. L'un est professeur d'art, l'un gérant d'un cybercafé et l'autre vendeur de poissons. Tout y passe, politique (même si l'on sent bien qu'au Chili le sujet est très délicat), sport (dire que Nico les a chambré sur la Coupe Davis !), cinéma, musique et surtout la vie ici en Patagonie. La ville où nous sommes existe depuis 57 ans seulement.

Une librairie et une boìte de nuit

La Patagonie chilienne est un monde à part complétement coupé du nord et de Santiago. Il y a beaucoup plus d'échanges avec la Patagonie argentine que le nord du Chili. Les familles se mélangent. Au final, cette étape aura été très riche en échanges. On se rend compte qu'il faut être dispo pour discuter (d'ailleurs n'ayant pas de guide on demande toujours pleins d'infos à droite à gauche) et qu'il faut du temps pour comprendre cette région et ces habitants.

Petit retour en arrière sur le parcours pour arriver ici (c'est le moment de la pause café ou pipi pour toi, fidèle lecteur). Nous avons quitté Puerto Natales et le parc de Torres del Paine et sommes repassé en Argentine à Rio Turbio. Nous avons poursuivi (toujours en bus) sur la "fameuse" route 40 (en fait véritable piste caillouteuse qui longe la cordillière) pour rejoindre el Calafate (lieu du précédent message) et le parc des glaciers dont le Perito Moreno. Cette route traverse des paysages de western qui nous sont maintenant familiers : la cordillière à gauche, la pampa dessechée, jaune et grise, avec ses guanacos, ses nandus et ses moutons à droite).

El Calafate, hypra touristique où on se croirait aux Etats-Unis ne nous a pas du tout plu, sauf l'hospedaje où on a passé de bons moments (dont la soirée ratatouille/fernet-cola avec les 2 couples de retraités argentins). Nous sommes ensuite remontés jusqu'à El Chaltén, petite bourgade de 2 000 habitants (combien dans 10 ans, un nouveau Calafate?) au pied du massif du Fitz Roy et du Cerro Torre.

Une chocolaterie à el Chaltèn

Paysages magnifiques à couper le souffle, randonnées extras et en plus beaucoup de chance avec la météo. Mais il faut le dire, nous avons été quand même parfois déçus par ces lieux ultras connus et fréquentés où il est difficile de sortir d'une relation autre que mercantile qui nous a saoûlé plus d'une fois. On passe vraiment pour des portefeuilles ambulants. Tout à fait ok pour payer plus que les locaux mais en fait il s'agit d'un rapport de 1 à 5 et certaines journées on a l'impression de passer notre temps à payer (le bus, l'entrée au parc, le camping dans le parc, l'accès au mirador...). D'ailleurs on est bien content d'avoir réussi à ne pas payer l'entrée du parc des glaciers pour le Perito Moreno: on a loué une voiture pour être tranquille et autonome et on est passé a l'aube, enfin a 7h00, pendant que les gardes dormainent encore ! Ces glaciers qui tombent dans les lacs à moins de 1000 m sont gigantesques et hallucinants : les glaciers Viedma, Perito Moreno, Grey, Uspalla etc... sont en fait des extremités de la calotte glaciaire de 130 000 km2 du Campo de hielo Sur (il y en a un autre "Norte"). Il y a encore très peu de temps, le Perito Moreno avançait encore, mais aujourd'hui la vitesse de fonte égale la vitesse de croissance.

Le Glacier du Perito Moreno...il faut s'imaginer un bruit impressionant de temps à autre, quand des blocs de glace se détachent de la paroi et tombent dans le lac.

55 à 60 m de haut, 14 km de profondeur

Cet agacement face au tourisme de masse est à relativiser quand même au Parc du Chaltén, plus calme autour du Fitz Roy et du Cerro Torre. Ces sommets culminant à 3405 et 3100 m font partie des plus difficiles à gravir au monde en raison de conditions climatiques extrêmes.

Le glacier Grande et l'aiguille du Cerro Torre

Le Fitz Roy ou Chaltèn à droite et le Poincenot à gauche

La première ascension du Fitz Roy fut réussie en 1952 par une cordée en partie française (premiére tentative en 1937 à mettre en relief avec les premières réussies du Mont-Blanc et du Vignemale beaucoup plus précoces).

A Chaltèn, on s'est regalé, le premier soir avant de partir en rando on se fait inviter par un portugais et Charlotte et Kévin, 2 français qui parcourent l'Amérique Latine en vélo (depuis 2 ans et 41 000 km pour le portugais !!) pour partager un asado au camping. Un salut et un merci à eux s'ils nous lisent! Pas mal, pour agrémenter notre traditionnelle soupe Maggi. Le lendemain nous partons pour 3 jours de rando qui resterons longtemps gravés dans nos memoires en raison d'un ciel bleu incroyable et quelques crapahutes. En prime un grand duc (enfin on croit) sur le bord du sentier en descendant ! (voir diaporama).

Nous avons frôlé la mort et pris des risques extrêmes...!!

A la fin de la rando, une douche au camping puis direction un bon resto en attendant le bus de 23h30. Arrivés à l'arrêt à 2 km du resto on se rend compte qu'on a oublié le tapis de sol acheté 3 heures avant (les notres nous ont lachés). Je (Nico) pique un long sprint pour finalement attendre le bus... pendant 2 heures. Mmh comment decrire le bordel qui reignait là-bas 30 mn avant de partir? Des sacs dans tous les sens, le froid et l'ennervement ou la fatigue qui commence à poindre parmi les voyageurs. Le gérant de l'entreprise de bus que quelqu'un finit par trouver sort du bar juste a côté en compagnie d'un dizaine de joyeux lurons légèrement éméchés qui partent en bataille de chantilly et qui font la chenille avec un troll géant... Le gérant nous explique qu'il n'y a aucun moyen de savoir où est le bus, qu'il pleut qu'il peut y avoir du vent sur la route et que "PATAGONIA ES ASI" ! 10 mn 32 après, le bus arrive, on pense enfin monter mais d'abord il faut décharger les coffres complètement remplis de planches et sacs de ciments destinés à construire juste à côté le futur local de ladite entreprise. Bref, on monte après avoir tous salué le troll et nous écroulons dans 2 superbes sièges de choix, situés l'arrière à côté des wc, super !

Nous débarquons 13 heures plus tard à Los Antiguos et repassons le surlendemain au Chili (les passeports commencent à se remplir sérieusement de tampons) pour la très coquette ville de Chile Chico.

Une salle de gym qui donne vraiment envie, non?

Un court arrêt de 2 jours puis c'est 2h30 de traversée de l'immense lac Buenos Aires ou General Carera (selon le pays), 2ème plus grand d'Amérique du sud après le Titicaca) et nous rendre à Coyhaique.

Et voilà pour maintenant! Des grosses bises à tout le monde. Une pensée aux collègues du Smeag car ici il y a de très fortes mobilisations contre des projets énormes de nouveaux barrages...Et au fait, Charlas, ça en est où?

Qu'est-ce qu'on fait pour Pâques chérie ?

2009-02-25T13:59:00.004-02:00

¡Hola! Super journée hier. En discutant depuis quelques temps avec d'autres voyageurs, nous avons appris que le prix des billets en direction de l'Ile de Paques (Rapa Nui) pour les résidents chiliens est 3 fois moins chers que pour les étrangers ! Nous avons essayé, et réussi la manip d'une rare difficulté technique (3 jours d'essais et de sueurs froides). Nous voici donc avec nos 2 billets en poche pour passer 1 semaine la-bàs du 14 au 21 avril avec 2 guests star !

Nous sommes allés fèter ça dans un bar très sympa ou nous avons pu voir le superbe match Lyon-Barça ! Bref, une bonne journée. Elisa précise que le blog ne saurait se transformer en lieu de commentaire des matchs malgré l'exceptionnelle qualité footballistique de la partie sus nommée.

Pour bien finir, nous avons diné dans la cuisine commune de notre hospedaje en compagnie de 2 couples de vacanciers argentins d'une soixantaine d'années. On a échangé Fernet/coca (ils sont complètement fans ici) contre ratatouille ! Discussion encore vraiment conviviale à parler de leurs vies, leur travail et notre voyage (et de sport bien sur).

Aujourd'hui, location de voiture et départ ce soir pour dormir dans le parc des glaciers et voir inch' Allah le levé de soleil sur le glacier du Perito Moreno.

Quelques nouvelles de nos derniers jours au Chili (diaporama mis à jour). Magnifique rando de 5 jours en autonomie.

C'est parti pour 5 jours

Du pot avec la méteo dans l'ensemble et les conditions physiques du groupe sont au beau fixe (même pas de courbatures), bref le groupe est très content (comme on peut le voir sur la photo ci-dessous) !

En arrière plan le glacier Grey, au premier plan une touriste surexcitée !

Nous avons eu la chance un soir de partager un repas avec un guide du parc qui nous a apris beaucoup de choses sur l'histoire du parc, sur le métier de guide ici, sur les pratiques de l'escalade (Michel, Jean-Louis, Max, Sam, ici, rien n'est équipé, il faut venir avec ses coinceurs et en forme : 12 heures de marche d'approche et 18 heures de grimpe environ) et sur la fréquentation du parc. Par exemple, en raison de la crise il y a cette année beaucoup moins de touristes étrangers (honnêtement ça ne se voit pas vu la fréquentation des sentiers). Le gouvernement a donc fait une grande compagne de promotion de la patagonie au niveau national. Ce qui a porté ses fruits et tellement bien, que 2 campings hyper sommaires ont du être fermés suite à une surfréquentation entrainant saturation des toilettes et des poubelles! Ca nous a juste fait doubler une étape avec en apothéose beaucoup de chance avec la méteo sur la fin pour un lever de soleil sur les Torres del Paine inoubliable ! (Anecdote rigolote, on a quand même trouvé le moyen de rencontrer ce matin là des amis de Pierre-Louis et Emilie, les français rencontrés à Ushuaia et qui vivent en Bolivie).

Ciao les jeunes.

D'un côté à l'autre du détroit de Magellan

2009-02-17T14:36:00.021-02:00

Salut à tous, désolés pour la qualité moindre des photos cette fois-ci mais on fait ce qu'on peut avec les logiciels qu'on trouve. On se rend compte que tenir un blog à jour est très agréable mais prend énormément de temps! Tout d'abord, quelques photos de la fin du séjour à Ushuaïa :

Skateboarding spirit represents (Spéciale dédicace à Léo le jeune et Elise)

Les fameux submarino argentins (tu prends du lait chaud, tu prends quelques carrés de chocolat noir, et tu laisses fondre)

Bahia Lapatäia, au fond du parc de Terre de Feu (en indien Yamana, ça veut dire "la baie de la forêt")

La côte est jalonnée de ses petits dômes recouverts de végétation, les "concheros", qui sont des vestiges ("yacimientos") des foyers des indiens Yamanas ayant vécu dans ces latitudes pendant 7000 ans avant l'alcool, les maladies des colons et la surpêche des espèces dont ils se nourrissaient (disparus en 30 ans, de 14 à 16000 fin 19ème s. à 45 en 1914). Ce serait peut-être en raison de ces multiples feux sur la côte que Magellan nomma ainsi la Terre de Feu.

Le campement dans le parc et nos voisins de 2 soirs (grand grèbe et ouettes)

Au sommet du cerro Guanaco (971 m), vue superbe sur le canal Beagle, la baie d'Ushuaïa face à l'île Navarino (à droite, au Chili). 5 minutes de vue, puis neige et rafales de vent nous ont chassé.

Vue vers le sud sur le canal de Beagle et droit devant le détroit de Murray entre les iles chiliennes Navarino (gauche) et Hoste (droite). Le Cap Horn est droit devant à une journée de navigation. Alors Ushuaïa ne serait pas le bout du monde ?
Pour compléter le message précédent, on est arrivés à ce point de vue en même temps qu'un bus de touristes en escale pendant leur croisière en Antarctique (et oui, le Lonely Planet "Antarctique" existe et se trouve partout ici)
Un peu d'aménagement du territoire aussi quand même !

Les castors canadiens ont été introduits au début du 19è et sont aujourd'hui une plaie. Leur impact sur l'écosystème est énorme et hyper visible. Ils te bouffent une fôret en deux deux, pas compliqué. Les barrages transforment rivières et tourbières en lacs et étouffent tous les arbres autour. Et la loutre, originaire d'ici, galère à fond du coup, n'ayant plus son environement.

Nous voici à présent au Chili depuis 3 jours, à Puerto Natales, petite ville aux airs de Scandinavie (maisons en bois super colorées).

Un autre pays, un autre accent, on ne comprend rien (enfin pas trop), un nouveau départ. Contrairement à ce qu'on envisageait, naviguer dans les canaux de la Terre de Feu et du sud du Chili est complètement hors de portée pour nous (prix trop chers, c'est n'importe quoi). Bref, si tu veux naviguer, viens avec ton bateau. On s'est quand-même trouvé pour la suite un plan abordable et qui parait super, mais...à suivre.

Nous sommes arrivés à Puerto Natales par le bus et ferry depuis Ushuaïa, ce qui nous a pris 2 jours au lieu des 12 heures de bus prévues. Nous avons donc plié la tente au camping d'Ushuaïa à 6h du mat' sous un lever de soleil inoubliable, après 3 bonnes heures de sommeil suite à l'invitation de Gustavo, un argentin qu'on a rencontré dans un pub irlandais (pendant une soirée mémorable où on s'est fait offrir des coups par un français qui voulait marquer dignement son passage du cap Horn à la voile).

Gustavo a environ 35 ans, une culture impressionante (littérature, ciné, histoire musique européens notamment) 2 fils de 9 et 7 ans et dirige la petite brasserie artisanale d'Ushuaïa: la Beagle (très bonne bière d'ailleurs), dont il nous a offert un superbe tee-shirt chez lui le dernier soir, autour d'un asado simple et convivial. Discussion variée et profonde entre société et politique (bon, aussi parlé tennis pendant une heure quand même). Ses paroles furent parfois véhémentes envers les gouvernements des Etats-Unis qui ont "assassiné" l'Amérique latine, ou même envers les européens trop bien installés dans leur confort et leur quotidien de consommateur pour regarder ce qu'il se passe ailleurs. Comment juger si Chavez est démocratique ou non, lorsque on a des présidents comme Berlusconi ou Sarkozy ? Cette soirée sans langue de bois (non pas sans gueule de bois) a été vraiment intéressante et nous a ouvert un peu plus les yeux sur les réalités d'ici, comme chaque rencontre que l'on fait. Voyagez, qu'ils disaient, voyagez! On ne veut aucunement lancer une quelconque polémique ici, on livre juste certaines impressions qui nous marquent.

Justement, revenons à nos guanacos et au trajet jusqu'à Puerto Natales : un vent de fou (plus de 50 noeuds) nous bloque 5 heures au détroit de Magellan (traversée au même endroit qu'en descendant, c'est à dire au nord-est de la grande ile de Terre de Feu -Isa désolé, le bus ne s'est pas arrété sur l'estran de San Sebastian, par contre super la côte).

Pendant l'attente nous rencontrons un français marié à une chilienne qui vivent au nord de Santiago qui nous donnent un premier aperçu de ce pays et de ses habitants qui semblent très différents de l'Argentine...à suivre. On traverse donc à la nuit tombée et loupons bien sur la correspondance pour Puerto Natales. On arrive donc comme des fleurs à 00h30 sans argent ni plan. Après 2 minutes 30 de panique, le groupe se ressaisit et quelques hôtels complets plus tard, se couche dans un vrai lit 45 minutes plus tard dans une petite pension comme chez mamie (Joyeuse Saint-Valentin 2009). Le lendemain tôt, de nouveau le bus direction Puerto Natales, petite ville portuaire permettant d'accéder au mythique parc Torres del Paine. La suite au prochain message. Ciao!

Del litoral patagonico hasta Tierra del Fuego

2009-02-05T17:23:00.033-02:00

A y est, on est à 3090 kms du centre de la capitale fédérale. 52 heures de bus en 4 fois, de belles rencontres et on s'en est mis plein les yeux. Pendant les 3 quarts du trajet, traversée de la Pampa, comme on se l'imagine: steppe aride totalement désertique. La terre est beige, l'herbe jaune, des petits bosquets (touffes vertes claires de moins de 50 cm) parsèment la plaine.

Le vent et la poussière sont omniprésents. Ça et là en retrait de la route, quelques arbres et éoliennes nous rappellent la présence de l'homme dans les estancias. Pendant tout ce trajet, seuls des groupes de Guanacos (du quechua "wanaku", Lama guanicoe), des nandus (Rhea americana), sont visibles depuis la route ainsi que des troupeaux de moutons (Ovis aries).

A partir de Rio Gallegos (130 000 hab, 40 heures de Buenos Aires, 600 kms d'Ushuaïa), de plus en plus de troupeaux de moutons, chevaux puis vaches. On est impressionés à la fois par la taille gigantesque des parcelles et par le nombre de têtes de bétail (élevage ultra extensif). La Pampa devient moins aride, avec par endroits des petites tourbières. A 1 heure et demie seulement d'Ushuaïa (60 000 hab) sont apparus les premiers arbres, puis carrément la forêt fugienne et les lacs.

Depuis Las Grutas (première étape à 16 heures de BA), il n'y a plus de toits terrasses, et ici en Terre de Feu, le bois et la taule font largement leur apparition dans les constructions.

2 jours de pause dans un camping bien roots à Las Grutas, ville balnéaire de la Patagonie (les plages du nord étant très loin). Impressionés par le monde sur les plages du centre (pas grand monde du côté du camping, et rapide baignade dans l'atlantique sud, youpi ya!).

Puis 6 jours de pause sur et autour de la péninsule de Valdès, lieu mythique pour la reproduction des baleines franches et autres mammifères marins, plus grande péninsule du monde, découverte par Magellan en 1520. Lieu hyper touristique, énormément de nords américains, d'occidentaux (Homo sapiens touristicus ricisimus) et d'argentins (Homo sapiens localensis) aussi quand même. Les excursions étant hors de prix, on a pris l'option voiture de loc pour rester et camper sur la péninsule. Baignade (enfin, trempage de pied pour certaines) sur une plage immense avec un vent de fou. Réveil dans une tente ensablée, n'importe quoi! Tout simplement magnifique niveau faune et paysages côtiers.

Grosses sardines, heu, élephants de mer

Otarie a fourrure (Lobo marino de 2 pelos) : Arctocephalus australis

Manchots de Magellan

Un soir on tombe par hasard sur un concert de folklore argentin un soir à Puerto Madryn : Chaqueño Palavecino (ponchos rouges sur costumes noirs, musique du nord ouest, guitares, chant, accordéons, violon, tambours, on ferme les yeux et on est entre Pays de Galles et Irlande par moment). Tout le monde chante les paroles autour de nous, vraiment marrant et chaleureux. On lit le lendemain dans la presse qu'on était 35 000.

On rencontre Fabienne, Eric et son violon et petit Nans, 3 ans (Olà los Franceses!) avec qui on partage un petit bout de chemin pendant 3-4 jours. Voyage ensemble jusqu'à Rio Gallegos où on partage une chambre de 4, en raison des prix élevés en Patagonie.

Salut à vous 3 si vous lisez ces lignes, dites nous comment s'est passée la suite ?

Enfin, nous a avons traversé le détroit de Magellan escortés par des marsouins (famille Phocoenidae) il y a 3 jours. Depuis nous sommes tranquillement installés au camping d'Ushuaïa. Là franchement depuis on est emerveillé. Gros coup de coeur pour ce camping (ambiance refuge avec campement dans la fôret sur les hauteurs d'Ushuaïa et vue sur la baie).

On revient il y a 3 heures de notre craquage de portefeuille numéro 3 (après Iguazú et Valdès) navigacíon sur le canal de Beagle sur un voilier en compagnie de 3 personnes plus skipper et guide. Temps de fou, le skipper a approché le bateau (moteur coupé) très près des lions de mer (Lobos marinos de un pelo-otaria flavescens) et des cormorans impériaux (Phalacrocorax atriceps). Et là encore, le bruit, et l'odeur...Ballade d'une heure sur l'ile H (au sud des iles Bridges), réserve naturelle. On ne descendra pas plus au sud, mais vraiment moments magiques, jamais observé des oiseaux marins de si près (Grand Labbes Catharacta skua, cormorans de magellan-Phalacrocorax magellanicus , sternes-Sterna hirundinacea). Une pensée à Manu tout là haut par delà le cercle polaire.

Lions de mer (Lobo marino de un pelo): otaria flavescens

On était à 1 km de la frontière maritime avec le Chili (à 2 milles de l'île Navarino pour les 2 connaisseurs toulousains pyreneisto-urbanistico-boutentraings), à 1 jour de navigation du Cap Horn (70 milles; 130 km), et ... au 54º52' sud !

Qué bueno ! Discussion intéressante avec le skipper sur la fréquentation de l'Antartique qui est beaucoup plus importante qu'on ne le pense et qui ne cesse de croitre tout comme le nombre d'accidents et de "mini" marées noires. De plus, avec des pratiques vraiment sympa, les bateaux ayant souvent des zodiaques avec eux qui accostent évidemment n'importe où pour les photos des fortunés "aventuriers" (4 500 dollars la croisières de 8 jours) et qui ne se contentent pas d'observer les baleines mais de les poursuivre dans leur course pour les regarder.

Demain repos (on met les photos si on peut) et organisation de la suite.

PS: on a répondu en vrac sur les commentaires précédents
PS2 : Maman Richard, fais un peu plus simple au prochain commentaire, on avoue qu'on a beau relire le dernier, on n'a rien compris
PS3 : Bravo au Président Moralés pour sa victoire au référendum sur la constitution bolivienne. Avons rencontré Pierre-Louis et Emilie, 2 français vivant en Bolivie qui nous ont hier soir vraiment donné envie de prendre le temps de découvrir ce pays (Emma merci pour la liqueur d'angélique, 2ème fiole finie).

Suerte chicos !

Adios Porteño, hasta la proxima vez !

2009-01-27T22:07:00.017-02:00

Ce petit message pour illustrer notre fin de semaine à Buenos Aires où tout s'est vraiment super bien passé grâce à Mariano qui est un incroyable guide à l'endurance redoutable (il n'hésitera pas à vous faire marcher le long d'un boulevard aux allures d'autoroute sous 40 degrés), c'était vraiment rrrrrénial. On s'est surtout bien marré avec Mariano et encore merci à toi pour ta patience (ah les Français), pour toutes tes explications et ce que tu nous a fait découvrir et...pour nous avoir laissé gagné aux dés si souvent !
Après la journée scootchés au lit voici quelques photos :

Tite ballade à Tigre (45minutes en train de Buenos Aires), petite bourgade résidentielle et balnéaire très fréquentée l'été, sur un bateau dans le delta gigantesque du Paraná (affluent du Rio de la Plata, fleuve à BA).

Soirée empanadas à la bougie sur la terrasse chez Mariano

Une des très nombreuses vieilles librairies de l'avenue Corrientes: on y trouve de tout pour quelques pesos : des bouquins de cuisines, des livres de fesses, des comics, des livres de philo et d'histoire, des guides...

9 de Julio et l'obélisque by night, des airs de Times Square non ?

Au dessus, la devanture d'une grande salle de spectacle, au dessous la milonga (bal tango) où nous sommes allés. Milonga de quartier, apparement celle-ci est très classique (les gens dansent collés, contrairement au tango moderne). Vraiment émouvant de voir les visages concentrés et les yeux souvent fermés des danseuses...évidemment notre voisin de table a demandé une danse à Elisa...sans commentaire...ses pieds doivent s'en souvenir. J'avais tout oublié, impossible de le suivre (Elisa speaking).

On s'est rattrapé le lendemain chez Mariano. Un moment d'une grande qualité artistique.

Tenue de Gaucho aimablement prêtée par la maison

Encore merci Marianito...on est maintenant en Patagonie du Nord, où il fait un peu moins chaud (mais on peut quand même se baigner). Petite pause de deux jours à Las Grutas et depuis hier dans un petit hôtel très sympa à Puerto Madryn pour la peninsula de Valdés...

Feliz compleaño Hermanito!

2009-01-23T14:34:00.004-02:00

23 anos el 23 de enero ! Besos y que pase una linda tarde!

il y a deux heures chez Mariano: bon anniversaire Sylvain !

Buenos Aires acte 2

2009-01-22T20:38:00.018-02:00

Ola! Nous voilà donc depuis dimanche matin chez Mariano, après 3 jours de pause à Posadas, capitale de la province de Missiones. Finalement pas de réserve Iberà, trop compliqué, trop cher, bref repos complet avant de retrouver après 12 heures de bus, la frénésie de Buenos Aires.

Dans notre suite à Posadas

Ici, on doit l'avouer, on est comme des côqs en pâte depuis dimanche. Dès le petit dèj d'arrivée, on a eu la chance de goûter au maté préparé avec minutie par Mariano (il y a tout un ordre à suivre pour le préparer et ensuite on le prend chacun son tour, toujours dans le même sens: le maté est avant tout un moment convivial. Attention, si on dit gracìas cela signifie qu'on n'en veut plus).

El Maestro

Dans la foulée direction la banlieue de Buenos Aires pour un asado dominical traditionnel. Il s'agit d'un barbecue, mais ici avec plus d'importance que chez nous. C'est encore une fois l'occasion de tous se réunir, et de manger 1,5kg de viande par personne. Du boudin, des saucisses, et d'autres parties de boeuf découpées donc nommées différemment de chez nous. Super soirée, super accueil, on prend des tuyaux pour la suite du voyage.

Au premier plan à droite, Mathias, el asador (lui et lui seul prépare l'asado, ensuite il sera applaudi en servant les plats)

Le lendemain soir, concert de percussions dans un centre culturel situé dans une ancienne usine desaffectée: la Bomba de Tiempo (voir lien à droite du blog). Apparement, ce groupe fait un carton à Buenos Aires et est programmé tous les lundis soirs: ambiance de foliiie. Ensuite on retrouve Mariano dans un café théâtre magnifique (on sonne à une porte fermée sans savoir si on va chez quelqu'un ou dans un bar, puis on entre à 22h30 et... complètement vide, ils viennent d'ouvrir, on est les premiers. 20 mn plus tard invasion de jeunes surexcités qui sortent du concert aussi. Démarre alors un concert guitare acordéon de folkore de la campagne. Dès la première chanson, public acquis, quasiment sur les tables ! Un super moment aussi à discuter avec des copines de Mariano. En fait, on essaye de comprendre le plus possible cette culture et l'histoire de l'Argentine, de parler. Très nombreuses discussions passionnantes dont on ne se lasse pas avec Mariano sur la politique, les médias, l'économie, l'histoire récente douloureuse, mais aussi le fonctionnement actuel et l'articulation entre les différentes provinces.

Ensuite, on poursuit l'immersion dans la culture des Porteños (les habitants de Buenos Aires, le Port) avec le musée de l'immigration, pour comprendre la formation de cette nation mozaïque. En effet, à la demande du gouvernement argentin, des immigrants sont arrivés par vagues dès 1860 jusqu'en 1930: italiens et espagnols à 85%, mais il y a eu également des français, des portugais, des gallois. Beaucoup de juifs aussi faisant aujourd'hui de Buenos Aires la 3 ème ville juive du monde (après Israël et NY). En 1914, Buenos Aires comptait 7,5 millions d'habitants et en a gagné 2 millions en 10 ans!

La Boca : ancien port, le quartier de Maradonna, peuplé à l'origine par les immigrants, où le Tango a démarré. Quartier aux maisons colorées, très pauvre ou seul une petite partie est "ouverte" aux touristes, le reste étant apparement trop dangereux.

El caminito

Tout ce brassage fait qu'aujourd'hui, les gens ont pour beaucoup un physique d'européens du sud, d'anglo-saxons, et aussi bien sûr des Andes. Aujourd'hui, Buenos Aires compte environ 12 millions d'habitants dont 10 millions hors de la "capitale fédérale". Tout nous parait immense. Les trajets en bus font souvent 40 minutes au moins. Le tissu urbain est hyper dense, avec des multiples quartiers plus ou moins "hauts", alternance de maisons et de grands immeubles, plus ou moins résidentiels, plus ou moins animés, plus ou moins riches. Ça nous fait un peu tourner la tête.

Un petit sandwich à l'ombre tant recherchée: trop bon. Par contre, il faut avouer qu'il nous a cloué au lit (et aux toilettes) une nuit et une journée..Tant pis, c'était qd même bien.

Le quartier nouveau de Puerto Madero, les anciens docks réhabilités

Petite anecdote qui organise nos matinées: aller à la banque pour trouver de la monnaie. Et oui, c'est apparement récent, mais il manque de petite monnaie pourtant indispensable car les bus ne prennent que des pièces (mais ne font pas la monnaie).

Allez des bises, on vous en dit plus très vite... ce soir,Tango !

...mais il pleut aussi beaucoup, señorita !

2009-01-14T17:03:00.008-02:00

Salut todos! Ouais ouais, ok, on met plus de crème. Inconscients que nous étions d'exposer nos fragiles et délicates peaux d'européens ainsi un 10 janvier. Alors, on fait nos malins mais vous allez rire, on est allés hier voir les gigantesques chutes d'Iguazú...sous une pluie battante. Sans discontinuer (donc désolés pour les photos moins colorées). Ah si, ça s'est calmé quand on s'est abrité pour boire un café et il s'est remis à faire super beau une fois bien installés dans le bus du retour. Tant pis, ou tant mieux pour l'ambiance jungle amazonienne. Le site est magnifique, de toute bôôôté même si, par sa renomée, il est énormément fréquenté.

On n'était pas en groupe, mais tout aussi ridicules

Une faille de 2,5 km de long, 72 m de haut (Niagara: 47 m, pour comparaison).
Même sous la pluie, c'est vertigineux

On avoue, on a fait nos touristes et on est monté à bord d'un zodiac semi-rigide pour aller au pied des chutes de foooooliiiee, très près de foooooliiiee et c'était vraiment la foooooliiiee !

Au niveau bestioles, y en a. On ne reconnait quasi rien mais y en a.

exemple: deux caonis

Plein de bestioles: des petites (papillons multicolores), des grosses (coanis, cabiais: voir dico), des pas belles (araignées, méga blattes), des bruyantes (cigales qui feraient pâlir celles de Marseille au niveau des décibels)...

Ce qu'on mange: on n'a pas de photos, mais pour l'instant ce n'est pas très varié: poulet, viande, salades, pates. Assez bien cuisiné néanmoins mais il fait pour l'instant un peu trop chaud pour vraiment profiter de la bouffe. On grignote pour l'instant.

Aujourd'hui, on est en pause à Puerto Iguazú, ville de 30 000 habitants, tranquille mais très touristique. On a passé deux nuits chez l'habitant, gens très gentils mais piaule un peu cracra, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. En attendant le bus de nuit on va se faire une nouvelle partie de Yam (Nico gagne pour l'instant c'est n'importe quoi-dixit Elisa) et une petite balade au coucher du soleil. On descend plus au sud à une 10aine d'heures de bus, direction l'immense réserve d'eau douce d'Ibera: 1 300 000 ha, pour chercher les toucans et autres caimans...à ploutch, un gran beso à todos.

PS: le dernier message est historique dans la courte mais tellement intense vie de ce blog: plus de commentaires d'amis que des familles...

¡ Hace mucho calor aqui, hombre !

2009-01-12T18:32:00.008-02:00

Merci pour tous les commentaires qui nous ont bien fait rire. On note comme prevu que nos familles sont bien présentes... En tous cas, bon courage à vous qui semblez être dans un hiver de folie (on ne parle pas de ceux qui vivent dans l'océan indien, ni ceux qui sont dans le grand nord, pour qui tout est normal...).

Nous voici donc dans la province de Missiones, la plus grosse productrice de Maté (sorte de thé) d'Argentine, apres 12 h de bus depuis B.A. On est passés d'un paysage de pampa un peu humide, avec la route bordée de fossés et de roseaux, style camargue, pour se réveiller dans une ambiance plus humide: route mouillée, du vert partout: des énormes mimosas, des fougères arborescentes, des lianes, et une terre rouge vif. Les bus sont luxueux, ce qui contraste beaucoup avec les villages qu'on a traversés et leurs maisons: en bois, en briques, en taule...La vie semble beaucoup rythmée par le passage des bus, très empruntés.

Rien de tel qu'un abri bus en taule par 35º à l'ombre

La route est aussi jalonée par les minis étalages de fruits ou autre (on trouve de tout dans 1,5 m2). Dès qu' on quitte la grande route, les villages sont tous organisés en cuadras (plan en damier) et les maisons desservies par des rues très rarement bitumées.
Super pause de 2 jours dans une petite ville, San Ignacio, ancienne mission jésuite, ou on a eu la surprise de trouver une plage réniale au bord du Paraná, face à des collines situées sur l'autre rive..dans la république du Paraguay.

Face au Paraguay, deux minutes avant d'aller dans l'eau

rrrrhoooooo cé beau quand même

Pour l' instant, les échanges qu'on a eu nous plaisent bien. Les argentins qu'on a rencontré ont tous été sympas, toujours prets à bavarder un peu. Vivement qu'on puisse parler plus.
Les missions jesuites sont par contre un des nombreux exemples auxquels on peut difficilement rester insensibles: ceux attestant du triste héritage laissé par la vieille Europe colonialiste. Il faut quand même avouer que les sites sont magnifiques, étrange décallage.

Vous avez vu le film " Mission"?

Aujourd'hui on est a Puerto Iguazu, à la frontière Argentine-Paraguay-Brésil, où on a trouvé une piaule chez l'habitant. Ici Buenos Aires nous semble dejà être dans un autre pays, tant par la différence de paysages que par la notion d'écoulement du temps. Une chose reste inchangée: la diversité des argentins.

PS: promis, plus de photo à caractère olé olé sur le blog !
PS2: on est assez fiers parce que ça fait deux fois qu'on nous demande de quelle partie de l'argentine on est....ahah.
PS3: t'as vu Max, on est au top avec les accents !

Abrazo fuerte

Buenos Aires, 2 toulousaings dans la fourmiliere

2009-01-09T15:31:00.012-02:00

Juste un truc avant d'aller plus loin: ici, bien sur pas d'accent ni sur les "e", ni sur les "a", donc ne cherchez pas les fautes.

Super bon voyage! On nous a propose un quart d'heure avant la grande traversee, de changer de vol et d'aller directos a Buenos Aires, au lieu de passer par le chili (escale d'une journee). Du coup, on est arrives un jour avant nos sacs, livres a l'hotel: trop la classe.

A madrid, tous propres et pas fatigues

Pour l'¡instant, aperçu rapide de quelques quartiers du centre. Des bagnoles partout, des bus par centaines, magnifiques, chaque ligne avec ses couleurs, des taxis noirs et jaunes partout, et un vieux metro de 1913...donc en bois, fenetres grandes ouvertes dans les tunnels (pour aerer bien sur) dont les portes qui s'ouvrent manuellement.

En traversant les 21 voies de l'avenue 9 de Julio

Le metro en bois (normalement rempli a craquer)

La Plaza de Mayo (car c'est en mai 1810 que s'est forme le 1er gouvernement argentin, apres avoir expluse le vice roi espagnol) : Le siege du gouvernement (en rose) a l'abri derriere ses grilles, d'ou a fui en helico en 2001 le president De La Rua. Cette place est le lieu des tres nombreuses revendications encore aujourd'hui bien sur. A droite, le foulard symbole des "folles" de mai, des meres qui manifestent tous les jeudis pour leurs fils disparus pendant la dictature.

Buenos Aires, c'est aussi la ville des vieux cafes avec tables en bois et comptoirs cuivres, avec des serveurs en noeuds pap' impeccables.

Comme Mariano, le copain qu'on devait voir, est encore en vacances, on part ce soir en bus (12h de trajet) pour le nord est, parce qu'on a pas encore assez chaud. Bises, et couvrez-vous bien.

Desde Madrid, entre dos aviones

2009-01-06T19:09:00.003-02:00

Bon, ben, juste un petit coucou de l'aeroport de Madrid. Gigantesque terminal ou s'entremelent les escalators, les galeries commerciales, etc.. ici tellement grand qu'on prend un mini metro pour circuler. Juste un grand merci a virginie pour hier soir et journee d'aujourd'hui (taxi et sandwich.com) . Et aussi un grand merci a tout le momde pour les supers moments passes depuis 15 jours.
biz a plouch

D'abord : vider la maison

2008-12-27T17:53:00.006-02:00

Bon, c'est vrai, on part en voyage, mais il faut le dire, on adore la maison rue Sizabuire. Et comme on a beaucoup de chance, 2 personnes dont on gardera l'anonymat par respect pour leurs familles et amis ont accepté de venir occuper les lieux le temps de notre absence. Cela impliquait de vider la maison, pour leur laisser la place, qu'ils se sentent un peu chez eux, même pour cette courte période (hum, merci de nous garder les quelques bricoles dans les appentis, et hum, merci à Damien pour nous prêter un bout de son garage pour le reste des bricoles). Le vidage-remplissage a donc eu lieu le 2ème we de décembre. Plusieurs équipes, plusieurs ambiances.

On avait bien entendu demandé à des copains de la DDE de venir nous donner un coup de main

Merci à tous, on n'oubliera jamais !!